Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 2 hours 43 min ago

ARKK Copenhagen ekspanderer til USA

15. December 2017

De to barndomsvenner, Thomas Refdahl og Kasper Høj Rasmussen, der sammen står bag det danske sneakerbrand ARKK Copenhagen, har længe haft medvind i sejlene. På bare ét år har de femdoblet bundlinjen og åbnet deres første butik i København. Men nu er de to stiftere klar til at tage hul på et nyt kapitel i virksomheden, der indebærer en ekspansion ’over there’.

ARKK Copenhagen har netop åbnet dørene til deres nye, amerikanske webshop, og for virksomheden var det ikke et spørgsmål om, hvorvidt de skulle prøve kræfter med USA, men snarere hvornår. Som Thomas Refdahl formulerer det:

”USA er moderlandet for sneakerkulturen, som vi kender den i dag,” siger han og tilføjer:

”USA er i rene tal verdens største marked for sneakers med cirka 40 procent af den globale omsætning. De to ting kombineret er de primære årsager til, at USA er så vigtig for vores virksomhed og for ARKK Copenhagen som brand – der skal man simpelthen være.”

Den amerikanske drøm
Tilbage i oktober kunne ARKK Copenhagen fortælle, at brandet siden begyndelsen har arbejdet på at udvide deres salgsnetværk og nu var oppe på at have partnere i 39forskellige lande fordelt hovedsagligt i Europa – men alligevel har USA altid været en af de helt store drømme. Og interessen er gensidig.

”I takt med vores globale ekspansion, har vi oplevet en stigende interesse for ARKK Copenhagen i USA, og vores produkter har blandt været skrevet om i flere anerkendte amerikanske sneakersmagasiner, såsom Highsnobiety, Hypebae, Wear Testers med flere. I forbindelse med denne omtale har vi dagligt oplevet henvendelser fra amerikanske forbrugere,” siger Thomas Refdahl videre.

Selvom det amerikanske marked har været en af de vigtigste mål at kunne krydse af på listen hos ARKK Copenhagen, har det ikke været det første på dagsordenen for det stadigt unge brand. En ekspansion af den kaliber kræver, at man er helt klar til det.

”Det har været vigtigt for os at teste vores forretningsmodel og produkter af. Vi mener nu, at vi er klar – vi har organisationen, systemerne, samarbejdspartnerne, marketing og PR, og ikke mindst produkterne til at gøre det,” siger direktøren.

Men det er ikke kun et spørgsmål om timing. At udvide forretningen til USA kræver også en del praktiske forberedelser, for et brand, der holder til på den anden side af Atlanten.

”Det er klart, at åbningen af vores amerikanske webshop har krævet store forberedelser, alt fra fastsættelse af priser, systemintegration med vores amerikanske lager i Chicago, finde den rigtige leveringsservice og forhandle aftaler og priser med disse, nye forhandlerbetingelser, der sørger for vi ikke bliver sagsøgt, til momsregler, toldregler, betalingsløsninger og så videre,” siger Thomas Refdahl om det stykke arbejde, der har ligget forud for deres nye satsning.

Herudover har ARKK Copenhagen lavet en digital annonceringsstrategi målrettet USA, hvor de ti vigtigste byer er udvalgt med henblik på at målrette indsatsen dertil og derigennem optimere afsætningen af produkterne i landet. Byerne, der blandt andre tæller New York, Boston, Miami, Chicago, Austin og Los Angeles, er udvalgt på baggrund af forskellige parametre, blandt andet deres koncentration af butikker og historik indenfor mode, indbyggerantal og selvfølgelig geografi.

At være herre i eget hus
Selvom ARKK Copenhagen allerede har prøvet kræfter med fysiske butikker og oplever en stigende interesse fra de amerikanske forbrugere, har de ikke valgt at gå butiksvejen på deres nye marked. For Thomas Refdahl var ønsket om at have kontrol over egen forretning det vigtigste.

”Vi har haft et mål om, at vores indgang i USA skulle være 100 procent på vores præmisser, styret af hovedkontoret i København, så vi kunne være helt sikre på at vores amerikanske eksponering blev præcis, som vi ville have det. Hvis man starter i et marked gennem en distribuerende partner kan man ikke selv styre, hvordan partneren agerer på vegne af dit brand fra dag til dag, når han eller hun er ude og sælge dit produkt ind til butikkerne,” siger han og uddyber:

”Vi har et rigtig stærkt samarbejde med alle vores globale partnere, mange er blevet personlige venner, men uagtet er det i sidste ende dem, der udfører arbejdet på gulvet, og man har ikke fuld kontrol,” siger Thomas Refdahl, der derfor har valgt at gøre det omvendt, end de plejer, og starte digitalt først.

Det betyder dog ikke, at de ikke skal sælge wholesale. Af denne grund er de allerede nu i dialog med folk, de kender rigtig godt, i forhold til at tage distributionen af ARKK Copenhagen til USA indenfor det næste halvt års tid, som en tilføjelse til deres nye digitale hjem. ARKK Copenhagen er desuden lige nu i gang med en større optimering af deres online platforme. Det betyder, at de inden længe kan lancere et helt nyt website – i USA, såvel som på alle andre markeder.

”Det glæder vi os til at rulle ud til gavn for vores kunder i hele verden allerede i første kvartal af 2018,” slutter Thomas Refdahl.

Indlægget ARKK Copenhagen ekspanderer til USA blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

15. December 2017

Lige til døren
MUNTHE har i år valgt at tage leveringen af julens mange pakker i egne hænder. Det danske brand har teamet op med Jan Nygaard Biler om en miljøvenlig elbil, der fra den 10. december til og med den 23. december vil levere kundernes pakker lige til døren samme dag, de er bestilt.

Går i sort
AIAYU BLACK er navnet på brandets første udgave af en ny serie af konceptkollektioner, som lanceres imellem de traditionelle sæsoner. Kollektionen, der officielt lanceres den 9. januar 2018, vil overtage både butik og webshop, som i to uger frem vil være fyldt udelukkende med det sorte design.

Med lås og slå
Boozt.com har taget alternative metoder i brug for at højne webshoppens it-sikkerhed. I håbet om at sikre sig mod fremtidige cyberangreb har de indgået et samarbejde med et hackerfællesskab kaldet Hacker One, som skal finde fejl eller et ’smuthuller’ i virksomhedens sikkerhedssystem.

”Det har været et succesfuldt samarbejde, hvor vi har fundet flere svagheder i vores netværk, som vi ellers ikke kendte til,” siger Jesper Brøndum, it-chef hos Boozt, til Jyllands-Posten.

Inderst inde
VILA har netop løftet sløret for deres nyeste satsning – en linje af lingeri. Den første lingerikollektion bliver leveret allerede i næste uge og vil blive forhandlet på både webshop samt i udvalgte butikker, herunder brandets egne.

Gazelle
STINE GOYA har særligt de seneste tre år fået et stærkere forretningsmæssigt fundament, hvilket nu har medført, at brandet i år for første gang er blevet kåret som Gazelle-virksomhed 2017 af Børsen. Det er en anerkendelse, som hvert år overrækkes til danske virksomheder, der vokser kontinuerligt og som har fordoblet sin omsætning eller bruttoresultat i løbet af fire regnskabsår. Til dette års gazellekåring satte Børsen desuden fokus på, hvordan gazellerne formår at genopfinde dansk erhvervsliv.

En hyldest
Den ikoniske haute couture-designer Azzedine Alaïa, der gik bort i november i år, bliver nu hyldet i en udstilling på London’s Design Museum. Udstillingen har været undervejs i et helt år, og er derfor initieret af designeren selv i samarbejde med museet. Her vil omkring 60 forskellige kreationer blive udstillet, med henblik på at give gæster indsigt i designerens lange karriere og kreative processer. Udstillingen lanceres til maj 2018 og løber frem til oktober.

Flere modeuge-rokeringer
I sidste uge forlød det, at både Balenciaga og Acne Studios har foretaget justeringer i deres shows under de internationale modeuger i 2018. I denne uge der tilføjes tre nye brands til den liste, da både Tommy Hilfiger, Vetements og J.W. Anderson har offentliggjort nye showtiltag. Førstnævnte vil rykke sit ’see now, buy now’-show til Milano i februar for både damer og herre. Vetements har besluttet at vende tilbage til showscenen efter en sæson udelukkende i showroom og præsentere under herremodeugen i Paris til januar, hvorimod J.W. Anderson vil skippe herremodeugen til fordel for kvindernes udgave af London Fashion Week til februar, da designeren også har slået dame- og herrekollektionen sammen.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Ganni bekræfter investering fra L Catterton

14. December 2017

I morges kunne man læse på Business of Fashion, at den historie, der cirkulerede i medierne i går om en international investering i Ganni, var sand. Og her til eftermiddag har brandet selv udsendt en pressemeddelelse, hvori de bekræfter at have indgået strategisk samarbejde med det amerikanske investeringsfirma, L Catterton, der er et partnerskab imellem Catterton, Louis Vuitton/Moët Hennessy og Groupe Arnault.

Ligeledes skriver brandet i en mail, at investeringssummen, som man i går kunne læse om i Børsen, ikke er bekræftet fra Gannis side, og at den ikke er korrekt.

Nicolaj Reffstrup siger om det nye samarbejde:

”Partnerskabet med L Catterton er en stor og spændende mulighed for at bygge videre på det fundament, vi har arbejdet på siden 2009. Det sker på det rette tidspunkt og vil drive os fremad de næste år, da vi får adgang til en masse viden fra L Catterton og LVMH. Der var flere investeringsfirmaer, der udviste interesse, men vi valgte at gå med L Catterton, fordi de deler vores vision for brandet. Vi tror fuld og fast på, at L Catterton vil styrke vores forretning med deres ekspertise i opbygning af brands og forståelse for, hvordan globale modebrands opererer.”

Partner i L Catterton Eduardo Velasco supplerer:

”Vi er begejstret for at få Ganni og deres ledelsesteam som partner. Brandets distinktive designs og solide social media strategi sætter dem i en ideel position til at fortsætte deres internationale væksteventyr.”

L Catterton har foruden sin investering i Ganni også nuværende og tidligere investeringer i brands som SMCP (Sandro Maje Claudie Pierlot), ba&sh, Pepe Jeans, GANT, Charles & Keith, Gentle Monster, Rhone og Giuseppe Zanotti.

Indlægget Ganni bekræfter investering fra L Catterton blev vist første gang den Fashion Forum.

JACK & JONES laver plus-size til mænd

14. December 2017

Plus-size for mænd er et marked, som ikke så mange herrebrands for alvor har bevæget sig ind på. Nu tager JACK & JONES skridtet, sådan at cirka en fjerdedel af deres eksisterende kollektioner også bliver lavet helt op til 6 x XL. Brandet har været i gang med at udvikle tilpasning af størrelser i over et år. Det er blandt andet blevet gjort i samarbejde med den tyske retailer Hirmer, der er specialiseret i plus-size tøj til mænd og er en af de førende på markedet. 

”Vi har tilpasset vores allerede eksisterende kollektioners størrelser til de nuværende standarder inden for plus-size. Vi har arbejdet tæt sammen med Hirmer omkring hver eneste produktkategori for at sikre de rette justeringer,” fortæller Sales Director Dennis Birk Jørgensen.

Det er netop den tyske retailer og andre større, europæiske online forhandlere af JACK & JONES’ kollektioner, der har efterspurgt tøjet i større størrelser til deres forbrugere. Ifølge Dennis Birk Jørgensen, har det ikke handlet om, at de gerne ville have et nyt udvalg, men snarere et ønske om at kunne tilbyde de eksisterende kollektioner til plus-size målgruppen.

”Udvalget på markedet til mænd i større størrelse har ofte et meget modent look. De partnere, vi har arbejdet sammen med, har alle givet udtryk for, at der er stor efterspørgsel på det design, vi allerede laver, blot med et par ekstra XX’er foran. Det har vi lyttet til,” fortæller Dennis Birk Jørgensen.

JACK & JONES har ligeledes investeret tiden i at teste markedet af i løbet af det sidste år for at eliminere så mange potentielle udfordringer som muligt.

 ”Vi havde ikke en færdig strategi til at gå ind på plus-size markedet klar, så derfor afprøvede vi løbende at sende produkter ud til udvalgte samarbejdspartnere, som så vendte retur med feedback, og på den måde har vi hele tiden finjusteret produkterne. For hver livsstilskollektion JACK & JONES har, er cirka 30 produkter blevet lavet i større størrelser. Så man kan sige, at det er vores samarbejdspartnere, der har vejledt os til at komme derhen, hvor vi nu er,” siger Dennis Birk Jørgensen.

Det udvidede størrelsessortiment er tilgængeligt fra august 2018 og vil være at finde på alle de 39 markeder, JACK & JONES er aktive på verden over.

Indlægget JACK & JONES laver plus-size til mænd blev vist første gang den Fashion Forum.

Ganni skal sælges for en halv milliard kroner

13. December 2017

Allerede i juli 2017 begyndte spekulationerne om Ganni skulle sælges, da det kom frem, at brandet havde hyret PWCs corporate finance-afdeling til at undersøge mulighederne for et helt eller delvist opkøb af virksomheden – et opkøb, der nu ser ud til at blive en realitet.

Det amerikanske kapitalfond L Catterton, der i november købte 20 procent af det ditto danske foretagende Lagkagehuset, står til at købe Ganni for lige godt en halv milliard danske kroner. Det skriver Børsen, som hverken har kunne få en kommentar fra Gannis CEO Nicolaj Reffstrup eller bestyrelsesformand, Michael Brandt. Heller ikke PWT eller L Catterton vil kommentere på det forestående opkøb.

Ganni blev stiftet af blandt andre Frans Truelsen i 2000, men blev i 2009 overtaget af duoen Ditte Reffstrup og Nicolaj Reffstrup, som lige nu sidder på 64 procent af aktierne. De resterende ejes af René André Dyhring Mikkelsen, der er økonomidirektør.

Ifølge Børsen vil Ditte og Nicolaj Reffstrup dog selv beholde en mindre del af virksomheden i forbindelse med det kommende salg. De vil fremover eje 40 procent, René André Dyhring Mikkelsen vil beholde 10 procent, hvorfor L Catterton står til at overtage majoriteten i modevirksomheden.

At kapitalfonden står til at betale 500 millioner kroner for Ganni, vidner om den medvind, som brandet har været i de seneste år. I dag sælges deres varer butikker over det meste af verden, ligesom de driver 18 konceptbutikker i både Danmark, Norge og Sverige.

Gannis årsregnskab for sidste år afslørede også en virksomhed i vækst. Bruttofortjenesten lå på mere end 55 millioner kroner, hvilket var over en fordobling set over en firårig periode. Ifølge Børsen er Gannis driftsindtjening endnu en gang eksploderet til knap det tredoble i år.

L Catterton har hovedkvarter i Greenwich, Connecticut, og specialiserer sig i investeringer inden for især forbrugsvarer.

Indlægget Ganni skal sælges for en halv milliard kroner blev vist første gang den Fashion Forum.

Julie Sandlau: ”Det skal ligne en million, men ikke koste det”

13. December 2017

Den danske smykkedesigner Julie Sandlau kan i år fejre 15 års jubilæum med sit brand i eget navn. I den anledning har hun netop løftet sløret for sin nyeste satsning – et helt nyt smykkemærke, kaldet ID Fine Jewelry. Det er skabt under samme erfarne hånd, som kendetegner Julie Sandlaus karriere, men derudover er der ikke nogen forbindelse mellem de to brands. ID Fine Jewelry er skabt med inspiration fra high street-tendensen, hvorfor det både er mere trendbaseret og budgetvenligt end designerens øvrige og mere klassiske repertoire. Som navnet antyder handler ID Fine Jewelry om at definere sig selv – og hvilken bedre måde at gøre det, end gennem de smykker, man bærer.  

”Nu har jeg efterhånden 15 års erfaring i branchen, og i takt med at jeg er blevet ældre, er min målgruppe det også. De er vokset sammen med mig, så at sige. Julie Sandlau-smykker er mere klassiske, men den yngre generation har åbnet et marked for nogle mere modeorienterede smykker, og der vil vi gerne være med,” fortæller Julie Sandlau.

Hendes ønske om at starte et separat brand, i stedet for at etablere et underbrand til hendes eksisterende virksomhed, handler om at fokusere målrettet på det yngre forbrugersegment –  et segment, der i høj grad finder inspiration på de sociale medier, hvorfor det især er disse kanaler, Julie Sandlau benytter til at markedsføre sit nye brand.

”Det har været super sjovt at arbejde på den her måde. ID Fine Jewelry er meget mere ungt, dynamisk og sæsonbaseret, og det har været rigtig spændende at få lov til at lege lidt mere og skæve til de mere flygtige tendenser, der er lige nu. Mit mål er at skabe et high street-brand, der ligner en million, men ikke koster det,” fortæller hun videre.

At arbejde inden for andre kategorier og til andre målgrupper har slet ikke været fremmed for Julie Sandlau, der de sidste fem år sideløbende med sit eget brand, også har arbejdet som freelancedesigner for andre brands. Men det er ikke kun på det designmæssige plan, at hendes lange erfaring har været gavnlig – også selve opstartsfasen har nydt godt af Julie Sandlau og hendes teams forretningsbaggrund.

”ID Fine Jewelry er allerede nu et helstøbt og velfungerende brand, hvilket er meget sjældent for en helt ny virksomhed. Det har været både nemmere og rigtig gavnligt med et stort setup i ryggen, fordi det har betydet, at folk har haft tillid til os helt fra begyndelsen, og så har vi jo været alle børnesygdomme igennem med Julie Sandlau allerede,” siger hun og afslutter:

”Vi tager én dag ad gangen, men håber selvfølgelig ID Fine Jewelry bliver førende inden for sin kategori. Der er rigtig mange andre om buddet, som er rigtig dygtige til lige netop det, men jeg er sikker på, at vores erfaring gør det muligt for os at gøre det lige så godt, hvis ikke bedre. Det er i hvert fald målet.”

Indlægget Julie Sandlau: ”Det skal ligne en million, men ikke koste det” blev vist første gang den Fashion Forum.

G-Star gør sin denimviden open source

13. December 2017

G-Star har netop taget niveauet for bæredygtig denim til helt nye højder, med lanceringen af deres reneste produkt nogensinde. Det hollandske brand er klar med en ny jeansmodel, der er lavet af verdens første Cradle to Cradle Gold Level-certificeret denimmateriale. Derudover er de lavet i 100 procent økologisk bomuld, som er dyrket uden syntetisk gødning eller giftige kemikalier. Det skriver Fashion United.

”Næsten alle har et par jeans i deres garderobe. Som en nøglespiller på markedet tager G-Star Raw ansvar for at lede eksemplet og for at promovere innovative løsninger inden for bæredygtig denim,” lyder det fra Frouke Bruinsma, Corporate Responsibility Director hos G-Star Raw, ifølge Fashion United.

De nye jeans er lavet i samarbejde med Dystar, Artistic Milliners og Saitex, som hver især har bidraget med ekspertise inden for de forskellige faser af denimproduktion.

Med hjælp fra med Dystar og Artistic Milliners har G-Star formået at skabe den reneste og mest vandbesparende indigo indfarvningsteknologi nogensinde. Denne bruger 70 procent mindre kemikalier, ingen salte og producerer ikke noget biprodukt i hverken reduktions- eller indfarvningsprocessen.

Derudover har G-Star arbejdet sammen med sin mangeårige produktionspartner Saitex. Sammen har de udviklet en metode, der gør at 98 procent af det anvendte vand genanvendes, mens de resterende 2 procent fordampes, sådan at intet vand går til spilde eller skader miljøet. Ligeledes har de erstattet alle nitter, knapper og lynlåse med miljøvenlige af slagsen, som nemt kan fjernes inden fremtidig materialegenanvendelse.

Men det er ikke alt. Samtlige opfindelser, metoder og teknikker, som G-Star har benyttet til deres nye jeans, er til fri inspiration for andre brands via deres Fashion Positive Materials Library.

“Vores nye denimmateriale og revolutionerende indfarvningsproces vil blive tilgængelig for resten af industrien. Vi vil gerne invitere andre til at stå sammen med os i kampen mod en renere og mere etisk denimproduktion,” siger Frouke Bruinsma videre.

De nye G-Star-jeans og medfølgende denimjakke, vil blive en del af brandets SS18-kollektion og lanceres i butikker samt online fra februar 2018.

Indlægget G-Star gør sin denimviden open source blev vist første gang den Fashion Forum.

Patagonia vil sagsøge Donald Trump

12. December 2017

”Præsidenten har stjålet dit land.” Det er denne besked, som Patagonias kunder mødes af, når de i disse dage klikker sig ind på det amerikanske brands hjemmeside. Målet er at sætte fokus på den beslutning, som den amerikanske præsident, Donald Trump, og hans administration offentliggjorde i sidste uge om at reducere størrelsen på to af landets store naturreservater, Bears Ears National Monument i Utah og The Grand Staircase National Monument i Nevada. Da begge områder er fredede, mener Patagonia at beslutningen er ulovlig og de truer derfor præsidenten med at lægge sag an. Det skriver Fashion United.

Både Bears Ears National Monument og The Grand Staircase National Monument fylder i dag flere millioner hektar. Førstnævnte skal ifølge den nye plan reduceres med 85 procent, og The Grand Staircase vil blive 50 procent mindre. Begge områder er tidligere blevet formindsket, men aldrig i så stor grad og ikke inden for de sidste 50 år.

“Amerikanerne har protesteret imod Trump-administrationens hidtil usete forsøg på at lukke vores nationale monumenter. Administrationens ulovlige handlinger forråder vores fælles ansvar for at beskytte ikoniske steder for fremtidige generationer og er den største eliminering af beskyttet jord i amerikansk historie. Vi har kæmpet for at beskytte disse steder, siden vi blev grundlagt, og nu fortsætter vi kampen i retten,” udtaler Patagonias præsident og administrerende direktør, Rose Marcario, i en pressemeddelelse ifølge Fashion United.

Ifølge Patagonia, vil en reducering af sådanne naturreservater få negative konsekvenser på både den lokale økonomi samt USAs enorme marked for friluftsliv.

“Friluftsaktiviteter er en af USAs største industrier, som bidrager med 887 milliarder dollars årligt og som står for at skabe 7,6 millioner arbejdspladser – langt mere end det, der genereres af olie- og gasindustrien,” lyder det videre fra Patagonia.

Ud over at skære ned på størrelsen af de to områder, har Donald Trumps nye planer også til formål at indføre nye arealforvaltningspolitikker, som skal gøre det muligt at dyrke kommercielt fiskeri og græsning på begge reservater.

Indlægget Patagonia vil sagsøge Donald Trump blev vist første gang den Fashion Forum.

”Lingeriets historie handler om kvinders frigørelse”

12. December 2017

I dag åbner en ny lingeri-udstilling på Nationalmuseet. Den er fransk og lig sin retrospektive natur, hedder den From Past to Future. Udstillingen har rejst verden rundt – Paris, London, Shanghai, Dubai, Berlin, New York, Toronto, Moskva, Tokyo, Barcelona, Milano, Miami og kan nu ses i København frem til den 21. december 2017. Det er den franske kunsthistoriker Catherine Ormen, der sammen med PROMINCOR – LINGERIE FRANCAISE har kurateret udstillingen, og fotograf Gilles Berquet står bag udstillingens fotografier.

Catherine Ormen har samlet omkring 150 udstillingsmodeller – alt fra antikke korsetter fra det 19. århundrede og de allerførste skræddersyede BHer og hofteholdere til nutidig lingeri – fra arkiverne hos de berømte franske lingeribrands Aubade, Chantelle, Empreinte, Implicite, Lise Charmel, Lou, Louisa Bracq, Maison Lejaby, Passionata og Simone Pérèle.

Foruden at give et indblik i lingeriets udvikling, giver udstillingen samtidig en historisk indføring i kvindefrigørelse med alt hvad der dertil hører af seksualitet, politik og det moderne liv, fortæller Catherine Ormen.

”Det vigtigste er at få folk til at forstå, at lingeri er mere end bare et par centimeter af firkantet stof. Lingeri har spillet en væsentlig rolle i den kvindelige silhuets foranderlighed igennem tiden. Lige fra korsettets indtræden på scenen, til idealet omkring smalle taljer og det lingeri, vi kender i dag. Opfattelse af det kvindelige skønhedsideal og lingeridesign har fulgt udviklingen sammen. Formålet med udstillingen er at forklare denne evolution og ditto transformation igennem tiden.”

Udstillingen er bygget op omkring en tidslinje og fortæller historien ud fra en kronologi. De cirka 150 stykker lingeri bliver vist sammen med annoncer, fordi det giver en god idé om, hvordan kvinder er blevet portrætteret igennem tiden og i forskellig kontekst. Det tydeliggør hvordan kvinder, år efter år, får en mere signifikant plads i samfundet og bliver mere selvstændige, forklarer Catherine Ormen. Hun pointerer ligeledes at udstillingen er for alle.

”Lingeri er ikke kunst – du behøver ikke en bestemt kulturel baggrund for at forstå det, og det er jo ikke en naturlig museumsgenstand – det kommer fra hverdagslivet. Derfor kan udstillingen opleves af alle og kræver ikke særlige forudsætninger. Noget af det lingeri, der er udstillet, har haft enorm kommerciel succes og er blevet solgt i millionvis verden over. Så udstillingen signalerer også genkendelighed. Jeg har ofte overhørt gæster sige: ’Gud ja, det var sådan noget min mor eller bedstemor gik med.’ På den måde er udstillingen et bindeled imellem fortid og nutid og giver et intimt indblik i, hvordan man levede for mange år siden,” siger Catherine Ormen.

From Past to Future åbner i dag, den 12. december 2017 klokken 10.00, og kan opleves frem til den 21. december 2017.

Indlægget ”Lingeriets historie handler om kvinders frigørelse” blev vist første gang den Fashion Forum.

Nyt kommunikationsbureau melder sig på markedet

11. December 2017

Vérité  er stiftet af Camille Berner og Damien Collignon. Camille Berner er tidligere digitalchef hos Benjamin Media/Bonnier og Damien Collignon har mere end 25 års erfaring fra multinationale brands, herunder L’Oréal og det franske influencer marketingfirma, Ykone.

Vérité arbejder med kommunikation, marketing og brandstrategi, og henvender sig til mode-, livsstils- og skønhedsbranchen, ofte i luksuskategorien, fortæller Camille Berner

“Bureauet er det, vi selv har manglet at arbejde med – et som kan agere mere agilt og dynamisk i et accelererende marked, som netop opfører sig sådan. Samtidigt er det essentielt for os, at man i kommunikationen med kunder taler og forventningsafstemmer produkterne, herunder en seriøs og omfattende afrapportering. Vi kalder det personlig kommunikation og netop det er bureauets DNA,” forklarer hun.

Vérité har derfor ikke et one-off produkt, og alt bliver skræddersyet til det enkelte brand. Damien Collignon er blandt andet ekspert i international influencer marketing og Camille Berner har en stor indsigt i online ageren samt mode- og skønhedsbranchen. Så bureauet vil tilbyde services som eksempelvis årsplaner for marketing, mindre kampagner og online events.

“Vores kundegruppe er indtil nu skabt på baggrund af netværk og mund-til-mund, og vi er ikke begrænsede af landegrænser eller brandgenrer. Vi ønsker at skabe gode historier, digitalt som offline, som skal være en oplevelse for modtagere på tværs af målgrupper og derved skabe øget forretning for brandet,” fortæller Damien Collignon og siger afslutningsvist:

“Vi er utrolig glade for den opbakning og modtagelse vi allerede har fået, og glæder os til dette eventyr.”

Indlægget Nyt kommunikationsbureau melder sig på markedet blev vist første gang den Fashion Forum.

Næste sæsons showkalender er klar

11. December 2017

Copenhagen Fashion Week har netop løftet sløret for, hvilke brands, der vil holde shows eller præsentationer under den kommende AW18-modeuge i januar-februar 2018.

Denne sæson består kalenderen af 26 shows, inklusiv et miks af nye talenter, showdebutanter og garvede showbrands, som Ganni, By Malene Birger og Munthe. Også flere tilbagevendende brands er at finde i årets kalender, heriblandt Kopenhagen Fur og Mark Tan. Førstnævnte vil åbne ballet med sæsonens allerførste show tirsdag den 30. januar.

Også norske Holzweiler holder show denne sæson, da brandet for andet år i træk har valgt den københavnske modeuge til deres AW18-kollektion.

I år afholder vintermodeugen fra tirsdag den 30. januar til fredag den 2. februar, med shows indlagt både tirsdag, onsdag og torsdag. Dette er for at dedikere fredagen til, at presse, indkøbere med flere har mulighed for at besøge de danske messer, såvel som de mange showrooms og modeuge-aktiviteter i byen.

Denne sæson vil Copenhagen Fashion Week desuden gentage sidste års succes og give nye talenter i den danske modebranche mulighed for at vise deres arbejde på CFW Talent Scene – dette år med fokus på bæredygtighed. Tre nøje udvalgte brands vil præsentere deres kollektioner til et åbent event tirsdag den 30. januar. De tre brandnavne vil blive offentliggjort inden længe.

Se den fulde kalender for Copenhagen Fashion Week AW18 her.

Indlægget Næste sæsons showkalender er klar blev vist første gang den Fashion Forum.

Tim Hancock: ”Jeg er aldrig bange for, om jeg lander på benene”

08. December 2017

Det er syv måneder siden, Tim Hancock officielt trådte ud af HAN Kjøbenhavn – en virksomhed, han selv var med til at stifte i 2007, og hvor han havde sin daglige gang i små ti år.

”Det er en beslutning, der har været længe undervejs. De sidste to år, har jeg følt, at jeg har lavet mindre og mindre af det, som jeg egentlig holder af. Mine spidskompetencer er produktion, distribution, produktudvikling og design, men fordi HAN Kjøbenhavn har udvidet på blandt andet retail-fronten de senere år, har mit fokus nødvendigvis været på virksomhedens drift,” fortalte Tim Hancock dengang til Fashion Forum.

Nu har Tim Hancock søgt nye græsgange, hvor han kan bruge den erfaring, som han efterhånden har brugt et årti på at tilegne sig. Han har ikke valgt at forlade branchen og rumsterer stadig på den danske modescene, men bare fra den anden side af bordet.

Han har nemlig taget hul på et helt nyt karrierekapitel og stiftet sit eget bureau – SSOON International – hvorfra han assisterer og yder konsulenthjælp til brands inden for både mode-, beauty- og livsstilsbranchen. Hvor stort et brand er, om det er nyt eller veletableret, dansk eller udenlandsk, er underordnet. Hvad der er vigtigt er, om Tim Hancock tror på det. Integritet er førsteprioritet i alt, hvad han gør under navnet SSOON.

”Jeg favner ekstremt bredt, men det er afgørende for mig, at jeg kan stå inde for det, jeg laver. En af mine største prioriteter er, at projektet skal være stimulerende, samt at der skal være mulighed for at gøre en forskel. Man kan altid tjene penge på at lave en masse rugbrødsarbejde, men hvis der ikke er grund til, at det er lige netop mig, der skal tage opgaven, så er det det måske heller ikke,” siger Tim Hancock og fortæller, at han overordnet set beskæftiger sig med fem kategorier – branding, design, produktion, distribution og retail – sidstnævnte både i forhold til design og indretning af butikker og i forhold til åbningen af nye.

At tale samme sprog
Da Tim Hancock i maj måned solgte sine 50 procent i HAN Kjøbenhavn, spurgte han sig selv ”Nå, hvad så nu?” Og i juni kunne han så løfte sløret for sin nye baby – SSOON International, der allerede nu har fundet sig godt tilrette på markedet. Indtil videre tæller porteføljen brands som Estée Lauder, Bozarthfornell, Copen Hagen, Le Labo, Lærke Andersen, Mismo, SOS, Hummel og Kamo. Nogle af dem har hyret ham ind til et specifikt projekt, andre har han indgået et længerevarende samarbejde med.

For Tim Hancock handler det om at bruge sin erfaring som brandejer til at hjælpe andre med sparring og indsigt i de mange facetter af livet som selvstændig.

”Jeg oplever, at mange brands er tilbageholdne med at hyre folk udefra, og hvis de gør, er det som regel en ekstern agent, som ikke altid taler samme sprog som dem. Jeg har brugt de sidste par måneder på at sætte mig ind i, hvilke muligheder mine kunder har, og hvordan man kan gøre deres brand stærkere,” fortæller Tim Hancock, der blandt andet har stået for at analysere mulighederne for Estée Lauder i Skandinavien og Benelux, i forhold til at udtænke nye måder at distribuere deres produkter på.

Han forsøger altid at tænke ud af boksen og mener, der er mange uudnyttede distributionskanaler uden for moderegi, for eksempel via hoteller og restauranter. Men hvad opgaven præcis er, afhænger af det enkelte brand. Som regel udarbejder han en fuldbyrdet strategi for sine kunder, alt efter hvilken del af forretningen, de ønsker hans hjælp til eller hvilke ambitioner, han skal assistere med at føre ud i livet – og det er præcis, hvorfor Tim Hancock har valgt at arbejde under navnet SSOON.

”SSOON International handler om at få ting til at ske. Man laver aldrig noget, der er lige nu og her, det er altid noget, der skal ske snart. Det handler om altid at være forud.”

At trykke reset
Siden Tim Hancock offentliggjorde sit karriereskifte, er han blevet mødt med mange overraskede reaktioner, fra folk, der synes det var en modig beslutning. Men for ham selv var det ikke et svært valg – han har altid fulgt devisen, er man ikke glad, så skal man gøre noget andet. Koste hvad det vil. Om han ville lande på benene igen, det har han aldrig været i tvivl om.

”Jeg har fået en meget positiv modtagelse og er blevet mødt med stor interesse. Jeg tror, at det der tiltrækker folk ved mit arbejde er, at jeg ikke er bange for at tage ejerskab på det, jeg laver. Jeg har den samme tilgang, når jeg arbejder for en kunde, som var det mit eget brand – formentlig fordi jeg selv har siddet på den side af bordet i ti år. Og så skal man ikke være for fin til at erkende, at der også skal en god portion knofedt til – man kan ikke forvente, at der kun er sjove opgaver,” siger Tim Hancock.

Men sjovt, det er det. At have sit helt eget og være 100 procent beslutningstager. Udover den positive modtagelse og de nye udfordringer, er Tim Hancock allermest glad for, at han har fået lov til at trykke reset på tastaturet og finde tilbage til et arbejde, der gør ham glad helt ind i maven.

”Nu vågner jeg om morgenen uden at føle, at jeg står på et løbebånd i fuld fart, som jeg har følt det, det sidste årti. Det er ikke vigtigt for mig, hvilken titel der står på mit visitkort, det handler om at have sig selv med i det, man laver. Det er selvfølgelig ikke lyserødt det hele, men at være et gladere menneske, det er et succeskriterie i sig selv,” afslutter Tim Hancock.

Indlægget Tim Hancock: ”Jeg er aldrig bange for, om jeg lander på benene” blev vist første gang den Fashion Forum.

Ny Head of Design hos SHOE THE BEAR

08. December 2017

Nhallely Gustafsson er netop blevet ansat som Head of Design for SHOE THE BEAR. Hun kommer fra fem år hos ECCO, hvor hun forlod en stilling som Ladies Designer i deres Design Lab. Før ECCO arbejdede hun blandt andet en årrække hos Henrik Vibskov og hos det London-baserede Preen by Thornton and Bregazzi, og det er netop det mix, der gjorde at SHOE THE BEAR ikke var i tvivl om, at hun var den rette til jobbet.

”Vi er ovenud begejstrede for at få Nhallely ombord. Vi har gennem det sidste år været på udkig efter en ny Head of Design til at overtage rollen fra medejer og kreativ direktør Jakob Fuglsang. Det var enormt vigtigt for os, at denne person skulle flytte os til næste niveau både på design- og komfortfronten, og der findes ikke mange designere i Danmark, som har den nødvendige erfaring med sko og samtidig har en stærk international designprofil. Derfor havde vi også flere samtaler med udenlandske skodesignere, og i sidste ende stod Nhallely som det absolut stærkeste kort,” siger Thomas Frederiksen, administrerende direktør og medejer i SHOE THE BEAR.

SHOE THE BEAR, som har 10 års jubilæum i år, har igennem de tre sidste år haft fart på væksten. SHOE THE BEAR modtog i november deres fjerde Gazelle-pris i træk, og brandet sælges i 20 lande verden over.

”Vi er kommet langt, og det er vi glade for. Men vores ambitionsniveau er langt større, end hvor vi er i dag. Til dette kræver det at få de absolut bedste mennesker ombord. Vi har et stort fokus på at folk skal købe SHOE THE BEAR på grund af design, men komme tilbage på grund af komforten. Og her kommer Nhallely til at være med til at tage os til et nyt niveau,” lyder det videre fra Thomas Frederiksen.

Nhallely Gustafsson havde egentlig ikke planer om at skulle skifte job, fortæller hun.

”Men da jeg talte med SHOE THE BEAR blev jeg med det samme forelsket i firmaet, og menneskene bag det. Det føltes som familie med det samme. Der er et helt andet tempo, og mange nye udfordringer ved set-uppet i et mindre firma, og det er jeg vild med. Mit mål er at føre vores stærke visuelle profil videre, og skabe gode kollektioner med veldesignede, komfortable produkter. Jeg er en kæmpe footwear-nørd, og mit hjerte ligger i produktet og det tekniske omkring dem. Så mit mål er, at folk skal kunne se og mærke den passion og kærlighed, der er lagt i produkterne,” siger hun.

Nhallely Gustafsson er netop tiltrådt sin nye rolle.

Indlægget Ny Head of Design hos SHOE THE BEAR blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

08. December 2017

Fælles pop-up
Smykkebrandet byBiehl og accessorybrandet Becksöndergaard er gået sammen og åbnet en pop-up shop på Kronprinsensgade 7 i København. Butikken vil være åben hele december måned og vil udover at byde på smykker, tørklæder og lignende fra de respektive brands også løbende køre tilbud og adventskonkurrencer for de besøgende.

Mode med et godt formål
For tredje år i træk har Henrik Vibskov valgt at støtte Red Barnet gennem salget af økologiske T-shirts og hættetrøjer til både børn og voksne. I år kan man købe en T-shirt med kunstprint af Superflex samt en hættetrøje i Vibskovs eget design. Al overskud fra salget går til Red Barnets arbejde – blandt andet til fordel for børn på flugt.

Mere denim til Danmark
Det hollandske brand G-Star har i denne uge afsløret, at de har planlagt en større satsning på det danske marked, hvilket betyder, at de vil åbne 10 nye butikker herhjemme. En af disse vil blive placeret i Bruuns Galleri i Aarhus og åbner allerede i denne weekend, den 9. december.

En række vindere
For andet år i træk kunne British Fashion Council i denne uge afholde The Fashion Awards, hvor modeindustriens mange talenter fejres, og hvor der uddeles priser inden for forskellige kategorier. Aftenens helt store vinder blev Jonathan Anderson, der løb med prisen som årets bedste britiske designer af dametøj, for sit brand JW Anderson, samt som årets accessories-designer for Loewe. Raf Simons løb med titlen ’Årets Designer’ for Calvin Klein, og Donatella Versace vandt prisen ’The Fashion Icon Awards’. Årets model blev den populære Vogue-darling Adwoa Aboah, ligesom at Guccis CEO, Marco Bizzarri, blev udråbt til årets Business Leader.

Et online-eventyr
En af de sidste luksushuse, der ikke sælges online, Céline, har nu kastet sig ud i et digitalt eventyr, med åbningen af deres første webshop www.celine.com. I første omgang er webshoppen henvendt til brandets hjemland, Frankrig, men planen er at rulle siden ud til resten af Europa og USA i 2018, og senere til Japan i 2019.

Show-rokeringer
I det altid foranderlige landskab af modeugekalendre, er det ikke altid til at huske, hvem der nu gør det på hvilken måde og hvornår. De nyeste catwalk-rokeringer involverer Balenciaga og Acne. Førstnævnte har besluttet, at de fra og med deres AW18-kollektion vil kombinere herre- og dametøj til deres show i Paris til marts. Tidligere har brandet præsenteret kollektionen til kvinder i marts og oktober og til mænd i januar og juni. Også Acne Studios har fremlagt ny strategi i denne uge. Brandet vil kombinere deres pre-kollektioner og ready-to-wear-kollektioner til kvinder, og præsentere begge linjer i forbindelse med haute couture-modeugen i Paris.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Ball Group satser på digital B2B

08. December 2017

Kørende sælgere, der halvårligt kommer på besøg i tøjbutikken og fremviser næste sæsons kollektionsprøver, har i mange år været en fast tradition i modebranchen. Det ændrer sig nu hos Ball Group. De samler som de første i branchen alt salg til hundredvis af butikker i en b2b-onlineplatform. Tiltaget lanceres i forlængelse af den omstrukturering virksomheden  påbegyndte sidste år, hvor de solgte halvdelen af forretningen fra og fokuserede 100 procent på plus size-tøj og brandet Zizzi. En komplet ny struktur, ledelse og strategi blev anlagt og koncernens næste skridt bliver at styrke den digitale kontakt til de professionelle kunder.

“Butikkerne må undvære besøg fra vores sælgere, men får i stedet bedre betingelser, hurtigere reaktionstid, og muligheden for at bestille varer på sofaen om aftenen, når de har tid. Fra centralt hold skræddersyr vi kollektionspakker, som kunderne kan redigere i eller blot klikke ok til. Samtidig vil vi gerne skabe nærhed på andre måder, og arrangerer blandt andet halvårlige modeshows for alle professionelle kunder. Måske mister vi enkelte kunder, men vi forventer til gengæld, at de resterende køber endnu mere,” fortæller salgschef Rasmus Borges Olsen om den forventede modtagelse.

CEO Kuno Kildetoft Mehlsen tror på, at Ball Group har fat i den lange ende.

“Branchens fremtid er digital. Alle taler om det, men det er de færreste, der ligesom os har organisationen til at tage skridtet fuldt ud. Vi vil hellere træffe det rigtige valg som de første i dag fremfor at følge efter konkurrenterne om fem år. Derfor opgraderer vi kontakten til de professionelle kunder, så den udelukkende foregår på vores nyudviklede onlineplatform. Vi vil vinde kampen om retail og online, og vi er overbevist om, at vores strategi er den rigtige,” siger han.

Ball Group har i dag over 120 Zizzi-butikker, hvoraf de 45 ligger i Danmark.

 

Indlægget Ball Group satser på digital B2B blev vist første gang den Fashion Forum.

Swarovski gør klar til nordisk ekspansion

07. December 2017

Med over 100 år på bagen og 2500 butikker verden over har Swarovski for længst cementeret sin plads på det globale smykkemarkedet. Dog er det først for nyligt, at det østrigske brand har set sig klar til at åbne egne butikker i Skandinavien. Det sker i samarbejde med den danske virksomhed Retailbrands som nordisk partner. Swarovski sælger allerede deres varer i 170 lande, og for kort tid siden blev Sverige marked nummer 171 og den 21. november kom turen til Danmark, hvor Swarovski åbnede sin første flagskibsbutik på Fisketorvet i København.

Direktør i Retailbrands, Jesper Felthaus, fortæller, at Norden i mange år har været kategoriseret i Swarovskis travel retail segment og der derfor kun har været et beskedent salg af deres produkter i lufthavne og fra få udvalgte forhandlere.

”Der var for en del år siden en enkelt lille butik i Danmark, men man valgte at bruge kræfterne på andre markeder og lukkede den derfor. I Sverige havde man også en enkelt butik, og lavede nogle pop-up-butikker for at teste markedet. Disse tests faldt positivt ud, men da de nordiske markeder alle har egen valuta, store geografiske afstande og meget få store byer, koster det meget at drive butikker her. Man valgte derfor fra Swarovskis side, at disse markeder skulle drives af franchise partnere,” siger han.

Centerbutikker fremfor centrumbutikker
Det er Retailbrands, der kommer til at stå for åbninger og drift af Swarovskis butikker i Sverige og Danmark. Herhjemme forventer Jesper Felthaus, at der skal åbnes yderligere 15-20 butikker, hvor det i Sverige cirka er det dobbelte.

I de senere år har København fået mange nye, internationale brands på sit strøg. Men at ligge på store shoppinggader er ikke førsteprioritet i Swarovskis nordiske ekspansion, fortæller Jesper Felthaus.

”Vores udgangspunkt er anderledes. Vi ønsker kun at åbne butikker, der kan tjene penge, for når vi tjener penge, kan vi åbne flere butikker. Starter vi med en højt profileret butik, der taber penge, kan vi ikke bygge brandet op. Det er vores erfaring, at man i mode- og smykkebranchen i gennemsnit får et bedre afkast af kapitalen ved at være i centre, end ved at åbne på beliggenheder med nøglepenge,” siger han og fortsætter:

”Når det er sagt, skal vi naturligvis også finde lokaler i gågaderne i København, Aarhus, Göteborg og Stockholm. Men i første omgang er vi glade for at fokusere vores ekspansion hos store centeroperatører, som eksempelvis Unibail-Rudamco og Citycon,” lyder forklaringen på den fremtidige strategi for Swarovskis butiksåbninger.

Jesper Felthaus fortæller afslutningsvist, at Retailbrands lige nu er i kontakt med 25 centre i Danmark og Sverige og forventer at åbne yderligere otte Swarovski-butikker i centre i 2018.

 

Indlægget Swarovski gør klar til nordisk ekspansion blev vist første gang den Fashion Forum.

J. Lindeberg ansætter ny kreativ direktør

07. December 2017

Det svenske brand har netop ansat Jens Werner som kreativ direktør i virksomheden. Stillingen er den første er sin slags hos J. Lindeberg, der har ønsket at samle alle designmæssige og kreative opgaver under én person, som et led i deres fremadrettede strategi om at styrke brandets identitet og foreningen af sport og mode.

Jens Werner går til opgaven med stor erfaring og har tidligere været ansat hos Adidas, hvor han arbejdede med flere af brandets designsamarbejder, heriblandt Raf Simons, Rick Owens og Kanye West. Derudover han arbejdet som Design Director for Tory Burch’ sportslinje, Tory Sport. Han har desuden allerede indgående kendskab til J. Lindeberg, da han blev ansat som Design Director for brandets sportskollektioner i oktober 2016.

Gennem sin tid hos brandet, har Jens Werner arbejdet tæt sammen med grundlægger Johan Lindeberg, der forlod virksomheden, som han selv stiftede, i 2007, men som vendte tilbage som kreativ konsulent i januar 2016.

”Min udfordring har været at skabe en rød tråd, som samler hele vores kreative rækkevide, samtidig med at vi også finder et look, der er personligt og unikt for os. Hvordan får vi ski- og golfdesign til at passe sammen med mode, denim, og læder, i ét brand? Jeg har indset, at strategien bliver nødt til at være, at hver kategori supplerer hinanden. Jeg er glad for, at jeg som kreativ direktør får muligheden for at implementere denne nye vision i vores overordnede brand-DNA,” lyder det fra Jens Werner i en pressemeddelelse.

Hos J. Lindeberg har man de seneste år haft fokus på at mindske skellet mellem sine mode- og sportskollektioner.

”At ansætte Jens Werner som kreativ direktør er sidste brik i det puslespil, som vi har arbejdet på de sidste par år. Hans baggrund og tilgang, der samler sport og mode på moderne vis, er præcis hvad vi har brug for, hvis vi skal skabe et livsstilsbrand for den næste generation,” supplerer CEO Johan Mark.

Jens Werners første sportskollektion for SS18 vil være tilgængelig fra januar 2018. Senere samme måned vil den nye kreative direktørs første fulde AW18-kollektion blive præsenteret på messen under Copenhagen Fashion Week.

Indlægget J. Lindeberg ansætter ny kreativ direktør blev vist første gang den Fashion Forum.

Marketingdirektør om Miinto-udvidelse: ”Det er bare begyndelsen”

06. December 2017

Det danske onlinekoncept har siden grundlæggelsen i 2009 på succesfuldt vis matchet lokale modebutikker med forbrugere i både Danmark, Sverige, Norge, Holland – og nu også Belgien. Miinto har nemlig netop udvidet repertoiret med det femte marked i rækken og åbnet en portal, hvor de belgiske kunder kan shoppe lokale butikkers varer hjemme fra egen stue.

“Vi er stolte og glade hos Miinto, da vi nu tilføjer endnu et lovende marked til vores voksende portefølje. Belgien har meget at byde på, når det gælder gode butikker, efterspurgte brands og stærke koncepter, som vi ser frem til at samarbejde med,“ fortæller CMO Marc Østerskov.

Et gunstigt match
Men det er ikke uden overvejelser, at man kaster sig ud at implementere et koncept, som det Miinto står bag, til et helt nyt marked og med nyt sprog og nye forbrugsmønstre. For Marc Østerskov har det krævet en del indsigt og forberedelser, at realisere drømmen om en portal i Belgien.

”Vi har brugt tid og ressourcer på at forberede os til denne udvidelse, både i form af skabe en forståelse for de detailforhold, der eksisterer i Belgien, men også i forhold til at undersøge, hvilke potentielle konkurrenter, der er på markedet,” siger han og fortæller, at de ligeledes har analyseret de belgiske forbrugere og tilpasset hjemmesiden hertil.

For eksempel har de fået lokale til at afprøve sitet før lancering, med henblik på at få input til, hvilke dos and don’ts der måtte være i den belgiske kundes optik, ligesom de har brugt Google Trends, til at få hånd i hanke med, hvilke brands de belgiske modeforbrugere efterspørger.

”Vi har talt med mange forskellige tøjforhandlere i Belgien, inden vi tog den endelige beslutning. Det er vigtigt at kende markedet, hvis man skal være sikker på, at der er et match,” siger han videre.

Og et match, det var der. Ifølge Marc Østerskov, er der stor opbakning til lokale tøjforretninger i Belgien, samtidig med at der er en stigende interesse for e-handel, hvilket tilsammen udgjorde de rette betingelser for Miintos forretningsmodel. Men udover gunstige forhold, faldt valget også på Belgien, da virksomheden allerede i forvejen driver en webshop i Holland og har dertilhørende kontor i Amsterdam. Det betyder, at den nye hjemmeside er i nærområdet af et allerede udforsket territorium – og det har gjort udvidelsen en del mere gnidningsfri.

”Det har været relativt hurtigt at overføre konceptet til Belgien, da vi allerede er repræsenteret i den del af Europa og har kontor i nærheden. Vi er gået ind i den del af Belgien, hvor der tales hollandsk, og derudover bruger de også euro, så der har egentlig ikke været så mange nødvendige tilpasninger, hverken sprogligt eller valutamæssigt,” fortsætter Marc Østerskov.

Kun begyndelsen
Det nye site drives delvist fra Miintos hovedkontor i Danmark, der står for at udvikle det meste indhold og marketing, og delvist fra kontoret i Amsterdam, hvorfra der sidder en direktør, med ansvar for både den hollandske og belgiske del af virksomheden. Derudover er planen, at der skal ansættes en såkaldt Marketing Activating Manager, som skal agere bindeled mellem det danske hovedsæde og det nye marked og som skal eksekvere de fra hovedkontoret anførte opgaver og strategier.

Derudover kan Marc Østerskov fortælle, at de har indgået samarbejde med et lokalt PR- og eventbureau, med henblik på at styrke brandingen af Miinto i Belgien og for at etablere aftaler med belgiske influencere, Instagrammere og brandambassadører – præcis, som man ville have gjort det herhjemme.

”Vi plejer at sige, at vi helst skal kunne tilbyde mellem 25 og 30 tusinde forskellige varer, før vi har en velfungerende webshop og et stærkt sortiment. På det nye site i Belgien har vi allerede nu cirka det dobbelte, og vi forventer at lave aftaler med mange flere brands løbende, i takt med at vi får udbredt kendskabet til Miinto. Det er lidt en selvopfyldende profeti,” siger Marc Østerskov, der oplever en overraskende stor interesse fra brands og butikker i landet, som gerne vil støtte deres værdier om at skabe lokal shopping online.

”Det her er bare begyndelsen. Vi har planer om at udvide porteføljen i Europa endnu mere allerede næste år og i 2019,” slutter han.

Miintos belgiske portal åbnede officielt de virtuelle døre i går.

Indlægget Marketingdirektør om Miinto-udvidelse: ”Det er bare begyndelsen” blev vist første gang den Fashion Forum.

Copen Hagen Agency ansætter senior projektleder

06. December 2017

Copen Hagen Agency er et kreativt bureau, der har specialiseret sig i markedsføring indenfor mode og livsstilssegmentet med kernekompetencer inden for strategisk og kreativ konceptudvikling.

“Vi er drevet af en passion for at skabe meningsfuld, strategisk og visuel kommunikation, der gør det muligt for vores kunder at gøre en forskel. Camilla deler den vision og hendes personlighed, ambitioner og kompetencer passer perfekt ind i vores forretningskoncept,” siger direktør Majbrit Weidemann om ansættelsen.

Camilla Klee får en ledende position, hvor hun får ansvaret for den daglige servicering af kundeporteføljen der blandt andet inkluderer EGE, Vipp, Astrid Andersen, Sofakompagniet, Grød og Boozt.com.

Camilla Klee er et kendt ansigt i branchen og har været projektleder hos Malling Publications, Danish Fashion Institute, TV2, Koncern TV, Blink Production, Unique Models, Eurowoman og Euroman.

”Efter nogle år, hvor jeg har arbejdet som freelance projektleder, glæder jeg mig meget til at starte i en fast stilling hos Copen Hagen Agency, og til daglig arbejde med nye som gamle kunder, og et netværk som jeg har haft et professionelt samarbejde med de sidste 15 år,” siger Camilla Klee.

Hun tiltræder stillingen d. 1. januar 2018.

Indlægget Copen Hagen Agency ansætter senior projektleder blev vist første gang den Fashion Forum.

Ivan Grundahl fremlægger underskud

06. December 2017

Meget vand er løbet under broen, siden Ivan Grundahls pludselige bortgang i maj sidste år. Dette medførte et generationsskifte i virksomheden af samme navn, der i dag har designerens søn Oliver Grundahl siddende ved roret.

Han har det sidste halvandet år foretaget omfattende omstruktureringer i brandet, heriblandt med ansættelsen af en ny kreativ direktør i form af designer Roy Krejberg, der blev hentet ind til posten i august sidste år. Med en baggrund som tidligere kreativ direktør for Kenzo Homme og som ejer af eget modehus i Paris ved navn Peachoo-Krejberg, blev han udvalgt som personen, der skulle videreføre Ivan Grundahls mangeårige og ikoniske brand-DNA.

Alligevel har de pludselige forandringer og nødvendige omstruktureringer ikke været uden konsekvenser for virksomheden, hvis nyeste årsregnskab bærer bræg af store interne investeringer i Ivan Grundahl A/S. Det viser modehusets netop fremlagte regnskab for perioden 2016/17, hvoraf det fremgår, at virksomheden har et underskud på 3,6 millioner kroner, modsat et overskud på 513.000 året før.

Ifølge ledelsen, er regnskabet et resultat af adskillelige nye tiltag, som er foretaget siden Ivan Grundahl bortgang. Det gælder blandt andet omkostninger og investeringer til opretholdelse af selskabets brand, design og produktionsaktiviteter, som har haft en mere eller mindre forventet negativ påvirkning på selskabets aktiviteter.

Herunder fremgår det blandt andet af regnskabet, at virksomheden har øget sine personaleomkostninger fra 2,9 millioner kroner til lidt over 4 millioner kroner, grundet ansættelsen af flere nye medarbejdere såvel som investeringen i en ny kreativ direktør.

Hos Ivan Grundahl forventer man dog, at de sidste halvandet års investeringer vil give positive resultater allerede i det kommende regnskabsår 2017/18. Ligesom der i regnskabet står, at moderselskabet, Ivan Grundahl Holding ApS, har afgivet støtteerklæring til sikring af brandets løbende kapitalberedskab frem til den 30. november næste år, samt at de i forbindelse med regnskabsårets udløb har tilført virksomheden et lån på én million kroner – en kapitalindsprøjtning, som af ledelsen vurderes som værende tilstrækkelig til at sikre Ivan Grundahls drift fremadrettet.

Indlægget Ivan Grundahl fremlægger underskud blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages