Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 21 min 8 sec ago

DAFI Academy: Udvikling i en digital tidsalder

22. Marts 2017

Til DAFI Academy den 4. april stiller Anna Porse Nielsen og Andreas Linnet Jessen fra Seismonaut skarpt på, hvordan du udvikler og positionerer din modevirksomhed i en digital virkelighed. Til workshoppen skal I finde ind til kernefortællingen om din virksomhed og arbejde med, hvordan du får en dybere forståelse af den værdi, du skaber for dine kunder. En indsigt, du kan trække på i alle dine fremtidige valg, når du udvikler konkrete produkter eller arbejder med virksomhedens branding, kommunikation og strategi.

Workshoppen tager udgangspunkt i konkrete redskaber, som Seismonaut har skræddersyet til kreative virksomheder indenfor mode- og livstilbranchen. Som inspiration vil de trække på konkrete eksempler, som diskuteres og oversættes til jeres virkelighed. Programmet for dagen er følgende:

  • Inspirationsoplæg ved Anna Porse Nielsen og Andreas Linnet Jessen.
  • Workshop med afsæt i egen case baseret på konkrete øvelser og redskaber.
  • Faciliteret erfaringsdeling og refleksion med afsæt i dagens øvelser.
  • Afslutning.

Workshopholdere
Anna Porse Nielsen, ejer og direktør i rådgivningsfirmaet Seismonaut, har mere end 10 års erfaring som konsulent indenfor strategisk forretningsudvikling i de kreative og digitale brancher. Foruden Annas konsulenterfaring trækker hun også på sine erfaringer som virksomhedsgrundlægger og leder samt som bestyrelsesmedlem i flere professionelle organisationer.

Andreas Linnet Jessen, rådgiver i Seismonaut, er specialiseret i forretningsudvikling og strategi indenfor kreative og digitale brancher. Andreas har faciliteret talrige workshops og udviklingsforløb både for enkeltvirksomheder og for større grupper. Andreas har stor erfaring med modebranchen og har tidligere arbejdet med mode- og livstilvirksomheder på alle niveauer.

PRAKTISK
HVORNÅR: Tirsdag den 4. april kl. 13-16. Dørene åbner kl. 12.45.
HVOR: Design Society, Frederiksholms Kanal 30-C, 1220 København K.
HVORDAN: Tilmelding til rsvp@danishfashioninstitute.dk senest den 30. marts. Husk at oplyse navn, virksomhed, CVR nr. og titlen på DAFI Academy’en. Det er gratis at deltage, forudsat at virksomheden besvarer det eftersendte spørgeskema.

Indlægget DAFI Academy: Udvikling i en digital tidsalder blev vist første gang den Fashion Forum.

Adidas vil mindske sit udsalg

22. Marts 2017

Adidas har testet en såkaldt ”Knit for You”-butik i Berlin, hvor kunderne kan designe en sweater, der bliver syet i butikken, og som kan afhentes efter par timer senere.

Formålet er at kunne respondere hurtigere på kundernes efterspørgsel, og at afprøve, om personligt tilpasset tøj kan mindske margin for fejlproduktion, og derved sælge flere produkter til fuld pris, i stedet for at skulle nedsætte varer.

”Hvis vi kan give forbrugerne, hvad de vil have, hvor de vil have det, og når de vil have det, kan vi mindske risikoen – for lige nu gætter vi, hvad der bliver populært,” udtalte Adidas’ brandchef, Eric Liedtke, i sidste uge. Det skriver Business of Fashion.

Testen er foregået i en popup-butik, og her er kunderne blevet målt med en speciel kropsscanner for at opnå bedst mulige pasform. Kunderne kunne derefter eksperimentere og vælge mellem en masse farver. Når alle beslutningerne var truffet, blev sweateren syet i butikken, og det sidste finish blev lavet i hånden. Inden for fire timer kunne kunden hente sweateren i eksempelvis merinould til en pris på 1500 kr.

Det er et led af brandets 2020-strategi at have et driftsoverskud i 2020, der er tættere på Nikes, og her testes altså flere forskellige ting, for at nå det mål. Ligeledes er ambitionen at lave 50% af Adidas produkter dobbelt så hurtigt som i 2016. Adidas forventer, at dette vil øge mængden af produkter, der bliver solgt til fuld pris, til 70%, og på nuværende tidspunkt er det under halvdelen af alle produkter der bliver det.

”Knit for You” er en del af et større researchprojekt støttet af den tyske regering i samarbejde med forskere og partnere fra industrien. Data og feedback fra projektet er i gang med at blive evalueret, og derudfra vil Adidas beslutte, om de vil fortsætte med konceptet.

Indlægget Adidas vil mindske sit udsalg blev vist første gang den Fashion Forum.

Fremtidens tekstiler er lavet af mælk og citrus

21. Marts 2017

Miljøvenlige og etisk forsvarlige materialer er efterhånden en efterspurgt vare i modebranchen. Der findes allerede både læder groet i et laboratorium og kystaffald omdannet til tekstiler, og udviklingen peger i retning af, at det bliver mere populært med metoder til at gøre materialeudvinding mere ressourcebesparende.

Fødevareindustrien har, ligesom alle andre industrier, store mængder spildprodukter, som man langsomt er ved at finde ud af genanvende som fibre til gavn for tøjproduktion. Det er produkter som mælk, skal fra citrusfrugter, ananas, fisk og kaffe. Det fortæller Suzi Christoffersen, grundlægger af konsulentvirksomheden, Closed Loop, og ekspert i bæredygtige og innovative materialer.

Arbejde på tværs af industrier
Ifølge Suzi Christoffersen er det en rigtig spændende udvikling, især fordi man har fundet ud af at udnytte én industris spild til at skabe en andens industris ressourcer:

”Det er helt vildt interessant, at man ser på tværs af industrier. Tøjindustrien er så ressourcekrævende, så det giver god mening at se genbruge fødevarer, som man ellers ville have brugt penge på at skille sig af med – nu kan man tjene på det. Det er virkelig smart, og kan være med til at minimere brugen af ressourcer i tekstilindustrien,” siger Suzi Christoffersen og fortæller, at vi også herhjemme er ved at få øjnene op for muligheden for at producere alternative materialer:

”Mælkefibre er en af de potentialeområder fra vores landbrug, som vi med fordel kan kigge på her i Danmark, fordi vi har rigtig meget spildmælk, der kan bruges på andre måder. Det er enten mælk direkte fra landbruget, der ikke har bestået den nødvendige kvalitetskontrol, eller mælk, der ikke er blevet solgt videre. Men det kan også være fra butikkerne, som har overskudsmælk, der er udløbet og derfor ikke kan sælges,” siger Suzi Christoffersen.

Derudover har man fundet ud af, at man kan bruge restaffald fra citrusfrugter til at udvinde fibre til tekstiler. Det er en metode, der er udviklet af forrige års vindere af H&Ms Global Change Awards, der vil genbruge skallerne fra den Italienske juiceindustri, der er så stor, at den i dag skiller sig af med 700.000 tons citrusaffald hvert år. Men skallerne kan stadigvæk ikke stå alene, de skal blandes med noget andet, så fordelingen i tekstilet bliver omkring 70% citrusfibre og 30% andet materiale, forklarer Suzi Christoffersen.

Etiske overvejelser
Men de nye metoder til materialeudvinding rejser også nogle etiske spørgsmål. Det Suzi Christoffersen hører, når hun taler med brands er, at nogle er tilbageholdende, fordi der er så stor fødevaremangel flere steder i verden. De frygter, at der vil blive produceret flere produkter i fødevareindustrien, for at lave og tjene penge på de nye materialer, og ikke for at sikre en ressourceminimering.

”Det nytter ikke noget, hvis man for eksempel producerer ny mælk, i stedet for at bruge spildproduktet, fordi nogen ser det som en smart ny forretningsmulighed. Det er vigtigt, at det er affaldet, man bruger, så man ikke ender med at købe et materiale lavet af ny råmælk,” fortæller hun og forklarer, at tøjindustrien er så kompleks, at det er en reel fare, som man bliver nødt til at forholde sig til.

”Uanset hvilket materiale man vælger, er det vigtigt at se på hele produktets værdikæde, fra råvare til ’end of life’, for at forstå det fulde fodaftryk og for at kunne vælge det rette materiale til sine produkter. Man kan godt have valgt et super godt materiale, men hvis det ikke passer til produktet og forbrugernes anvendelse, så er man nået lige vidt,” siger Suzi Christoffersen afslutningsvist.

Indlægget Fremtidens tekstiler er lavet af mælk og citrus blev vist første gang den Fashion Forum.

H&M og Zara taber terræn

21. Marts 2017

Tidligere har hverken H&M eller Zara haft problemer med at sælge tøj, men nu ser det ud til, at det er blevet sværere at fange forbrugernes opmærksomhed. De to virksomheders nylige tilbagegang skyldes blandt andet den øgede konkurrence fra diverse onlineplatforme, som i stigende grad lokker kunderne til. Det skriver det amerikanske nyhedsbureau, Bloomberg.

Ifølge dem er den svenske modekoncern, H&M’s, månedlige salg faldet for første gang i næsten fire år, og spanske Zaras modervirksomhed Inditex’s overskud er svundet ind til det laveste i otte år.

Især februar var svær for forhandlerne, ikke mindst for H&M, hvis butikssalg, ifølge Bloomberg, faldt med 3% i løbet af måneden.

Begge virksomheder oplevede desuden et uventet aktiefald, herunder faldt H&M’s aktier med 5,1% i Stockholm, som er det mest markante fald i tre måneder, og lignende så det ud for Zaras, som faldt med 2,7%, til det laveste siden december.

Oplevelser trumfer tøj
Ifølge Fashionunited viser en ny rapport fra USA’s folketællingsbureau, The U.S. Census Bureau, at flere og flere forbrugere i højere grad bruger deres penge på oplevelser frem for materielle goder. Forbrugerne prioriterer altså livstils- og fritidsaktiviteter, såsom rejser og andre ’fysiske’ oplevelser over andre produkter, og det har ikke mindst konsekvenser for modeindustrien – en pointe, som også blev fremhævet i rapporten, The State of Fashion 2017, lavet af Business of Fashion og McKinsey.

Derudover har den stigende konkurrence i modebranchen øget presset på priserne, som H&M og Zara også bliver nødt til at opretholde, hvis de skal kunne stå imod de ditto stigende produktionsomkostninger.

Dog går det ikke dårligere for Zara, end at Inditex-ejer, Amancio Ortega, i sidste uge kunne udbetale 9 mia. kr. til sig selv, og han holder stadig pladsen som den rigeste mand i Europa, og den fjerderigeste i hele verden.

 

Indlægget H&M og Zara taber terræn blev vist første gang den Fashion Forum.

DAFI Tuesday: Gennemsigtighed i produktion

20. Marts 2017

Større globale onlinespillere og stormagasiner øger deres krav til dokumentation i forhold til produktionsforhold og miljøbelastning. Så hvordan sikrer man sig, at man kan vise, at man har styr på sin forsyningskæde?

Til DAFI Tuesday den 28. marts giver Rikke Biehl fra Delogue sit indspark til, hvordan man styrer processer, der tilknytter sig produktudvikling og sourcing ved hjælp af Product Data Management. Hun vil komme ind på følgende:

  • Hvor starter man?
  • Hvilke værktøjer findes i dag?
  • Inspiration til, hvor udviklingen bevæger sig hen

Arrangementet er som altid åbent for alle, men henvender sig primært til designere, indkøbere og produktionsansvarlige.

Foredragsholder
Rikke Biehl har en baggrund som sourcer og indkøber i modebranchen. I 2012 stiftede hun Delogue som et svar på den frustration, hun oplevede i hendes arbejde som indkøber, med en uoverskuelig mængde administration og datastyring. Delogue er implementeret i mange danske og internationale virksomheder i livsstilsbranchen, hvilket har givet Rikke indsigt i det stadig øgede krav til gennemsigtighed i produktudviklingen og i selve produktet.

PRAKTISK
HVORNÅR: Den 28. marts kl. 9-10.
HVOR: Design Society, Frederiksholms Kanal 30-C, 1220 København K.
HVORDAN: Tilmelding til rsvp@danishfashioninstitute.dk senest den 23. marts. Husk at oplyse navn, virksomhed, CVR nr. og titlen på DAFI Tuesday’en. Det er gratis at deltage, forudsat at virksomheden besvarer det eftersendte spørgeskema.

Indlægget DAFI Tuesday: Gennemsigtighed i produktion blev vist første gang den Fashion Forum.

Nye ansigter hos Copenhagen Fashion Week

20. Marts 2017

Camilla Frank har siddet i direktørstolen siden 1. december, og nu opruster hun Copenhagen Fashion Week-teamet med to nye ansættelser. Kommunikation og salg er de to indsatsområder, der nu bliver prioriteret endnu højere.

“Vi oplever en stærkt stigende efterspørgsel på digitalt indhold på Copenhagen Fashion Weeks platforme – redaktionelt såvel som kommercielt. Med en dygtig og dedikeret brand advisor kan vi nu skræddersy alle produkter, så budskabet når flest mulige,” siger Camilla Frank.

Linda Laursen stod for annoncesalget til CFW Daily og til Copenhagen Fashion Weeks digitale platforme op til modeugen i februar, og hun har nu en fast plads som digital salgsansvarlig og brand advisor.

”Mine arbejdsopgaver består i at være i dialog med virksomheder, som vi kan give synlighed på Copenhagen Fashion Weeks mange platforme samt på Fashion Forum. CFW Daily har tidligere været fokus i forhold til annoncesalg, men via de digitale kanaler kan annoncørerne nå endnu bredere ud,” fortæller Linda Laursen, der har en baggrund inden for salg og projektledelse i modebranchen, og har tidligere været digital brand advisor hos det digitale livsstilsmedie Fashion-Post.

Digitalt fokus
I forlængelse af at styrke tilstedeværelsen på de sociale medier og synligheden af Copenhagen Fashion Week i dansk og udenlandsk presse, er Lena Smailagic ansat i en nyoprettet stilling som digital redaktør og PR-ansvarlig.

“Copenhagen Fashion Week har allerede en stærk profil digitalt – og som paraplyorganisation for den kreative og ‘first moving’ modebranche skal vi selvfølgelig også gå forrest, når det handler om digital udvikling. Med ansættelsen af Lena Smailagic som digital redaktør er det vores klare mål at gøre Copenhagenfashionweek.com til ‘go to’-destination for alle – branchen såvel som alle øvrige modeelskere – for modeindhold med relevans hele året,” fortæller Camilla Frank.

Lena Smailagic har arbejdet med interiør, på et reklamebureau og med mode, blandt andet som praktikant i New York for 3.1 Phillip Lim. Hendes seneste projekt var at udvikle og fastlægge den visuelle identitet for et nyt, udenlandsk brand, som bliver lanceret i år. Om sin nye stilling siger hun:

“Jeg kommer til at styre og optimere Copenhagen Fashion Week SoMe og digitale platforme. Vi skal skabe content året rundt, og det indebærer blandt andet videoproduktion og artikelskrivning samt klassisk PR-arbejde. Jeg glæder mig til at være med til at skabe fremtidens modeuge, og til at invitere indenfor i den danske modebranches univers.”

Lena Smailagic er udannet fra Københavns Erhvervsakademi med en PBA i Ideation (nu Entrepreneurship, red.) – en uddannelse med fokus på at skabe og udvikle nye løsninger for virksomheder gennem innovation og kreative processer.

Indlægget Nye ansigter hos Copenhagen Fashion Week blev vist første gang den Fashion Forum.

Martine Jarlgaard: ”Hvor er modebranchens Tesla?”

17. Marts 2017

Siger man ordene ’bæredygtighed’ og ’teknologi’ til designer Martine Jarlgaard, skal man sætte noget tid af til samtalen. At sige hun er passioneret omkring kombinationen af de to er en underdrivelse. Det er det, der får hendes kreative, forretningsmæssige, intellektuelle tandhjul til at dreje så hurtigt rundt, at ordene næsten snubler ud af munden på hende. Og hendes pointer har tiltrukket sig opmærksomhed verden over fra medier som Forbes, Huffington Post, Deutsche Welle og Drapers.

Men når Martine Jarlgaard taler, er det ikke på en måde, så det lyder som om, at hun prædiker en frelse. Det er oplyst og detaljeret, velovervejet og velargumenteret. Og så er det alligevel præcis det, hun tror på, at teknologien kan: frelse modebranchen. Fra at grave sin egen grav og tage planeten med sig i faldet.

”Teknologien er det værktøj, der kan opgradere modebranchen på alle niveauer. For ærlig talt, så har industrien ikke præsteret særlig meget udviklingsmæssigt i mange år. Da jeg var færdig på, hvad der dengang hed Danmarks Designskole, for mere end ti år siden, havde jeg en forventning om, at CSR, bæredygtighed og innovation var en vigtig del af industrien. Der blev jeg slemt skuffet. Og der er ikke sket meget siden,” siger Martine Jarlgaard. Hun er i Danmark på et lynvisit, inden hun rejser hjem igen til London, hvor hun har boet de sidste 13 år.

Hologram-show
Under Londons modeuge sidste år i september, var Martine Jarlgaard den første i verden til at vise sit brand, Martine Jarlgaard London, i Mixed Reality i samarbejde med Microsoft HoloLens, DoubleMe og Fashion Innovation Agency. Modsat Virtual Reality, er Mixed Reality et slags hologram, der bliver trukket ned over det rum man befinder sig i – i dette tilfælde W Hotel London, hvor man kunne iføre sig HoloLens, og se kollektionen derigennem – den var filmet og scannet på forhånd og lagt ind i brillens teknologi.

”I Mixed Reality agerer man stadig i virkeligheden, men tilføjer den et ekstra lag. Man kan kommunikere tredimensionalt og gøre oplevelsen mere komplet, fordi man kan bevæge sig omkring tøjet, og betragte det fra forskellige vinkler – helt tæt på eller fra afstand.”

Microsoft HoloLens er de eneste Mixed Reality-briller, der lige nu er på markedet, og de er selvfølgelig dyre. Men det er kun et spørgsmål om tid, da der allerede i år kommer flere til, siger Martine Jarlgaard. Grunden til, at hun fravalgte den klassiske catwalk var, at den i hendes optik slet og ret er en forældet institution.

”Der er meget distance i showet, imellem hvad der bliver vist, og dem der ser det – og hvad er så pointen? Tøj skal vækkes til live,” siger Martine Jarlgaard og uddyber:

”Der er mange, der livestreamer nu, således at showet når ud til et bredere publikum. Men det bliver stadig vist på én bestemt måde, på ét bestemt tidspunkt. Mixed Reality appellerer til nysgerrighed og opfordrer til, at man engagerer sig og går på opdagelse. Man kan beskrive det som en begyndende gameficering af modebranchen. Så længe du har adgang til teknologien, så er tid og sted op til dig selv. Du bestemmer hvor og hvornår, uafhængigt af VIP front rows, invitationer, geografi og showproduktioner.”

Det gode håndværk
Måske er det fordi at Martine Jarlgaard kommer fra en familie, hvor hendes mor klippede mønstre og bedstemoren syede tøj og broderede, at hun ved, at det tager tid at skabe ting af værdi. Noget hun blev bekræftet i som Head of Design for Vivienne Westwoods Red Label, og i årene hos Diesel, hvor den italienske livsfilosofi fatto a mano – lavet i hånden, forankrede sig i hendes designtilgang.

Derfor holdt Martine Jarlgaard heller ikke show under den netop overstået modeuge-sæson. Hun vil hellere give produktet den tid, det kræver, for at leve op til de standarder, som det i hendes øjne skal, både design – og produktionsmæssigt. Og teknologien giver mulighed for at være mere autonom og uafhængig af den traditionelle ‘modeopskrift’. I den forbindelse nævner Martine Jarlgaard tunesiske Azzedine Alaïa som forbillede, en designer, som altid – og med stor succes – kun har afholdt show, når han har haft noget på hjerte.

”Jeg er ikke øko-kriger, men hvis noget er for billigt, skal det rejse et spørgsmålstegn. Jeg tror simpelthen ikke på modesystemet og den måde, det kører på lige nu. Problemet er, at så ekstremt mange mennesker har investeret virkelig mange penge i det over årene. Så det er klart, at mange er tilbageholdende med at skulle smide penge efter noget nyt, hvor det ikke kan undgås, at omstrukturering og omlægning vil kunne ses på bundlinjen. Men innovation kræver risici og investering.“

Fremadrettet kommer Martine Jarlgaard til at præsentere en til to kollektioner årligt, forskudt af den konventionelle sæsonrytme, således at den lander under pre-sæsonen. På den måde er både indsalgsperiode og levetid i butikker længere.

Bordet skal fange i produktionen
Teknologiens helt store fordel er, ifølge Martine Jarlgaard, at den skaber værdi og vigtige fortællinger. Så ud over, at den kan dimensionere branchen ud i mange retninger, kommer den også til at spille en signifikant rolle når det kommer til måden, hvorpå bæredygtighed skal indtænkes i modeindustrien.

I skrivende stund samarbejder brandet med det London-baserede softwarefirma, Provenance, på at anvende Blockchain – et datasystem, hvor alle transaktioner logges og kan spores tilbage til oprindelsessted og -tidspunkt. Formålet med at bruge Blockchain er at vise produktets oprindelse, autencitet og sikre gennemsigtighed i designets fødekæde. Tilgangen er open-source, baseret på anmeldelser og langt mere inkluderende end den nuværende, centraliseret modeindustri. Projektet bliver lanceret med en Martine Jarlgaard London capsule kollektion i maj måned.

”Modebranchens forsyningskæde har store udfordringer. Hvis vi vil være bæredygtige skal vi vide, hvor vores materialer oprindeligt kommer fra. Med Blockchain kan data ikke modificeres – så snart det er registreret, fanger bordet. På den måde ville man kunne holde øje med alle processer ned til mindste detalje.”

Det lyder meget omfattende. En ting er at sætte sig ind i bæredygtig produktion og materialeudvikling – en proces, som selv de største konglomerater i verden først for alvor er ved at begynde på nu. Forestil dig så, at du også har sat dig for at følge med i den teknologiske udvikling, således at du kan tale med dataingeniører om, hvordan I sammen kan være med til at revolutionere modebranchen. Og at du skal drive en forretning samt designe fysiske kollektioner samtidig. Det er cirka sådan Martine Jarlgaards jobbeskrivelse ser ud for tiden.

”Der penge i visionen på sigt. Vi kan bruge teknologien til at fremme en sundere og mere interessant industri, uden at skulle gå på kompromis med etik og bæredygtighed, men det kræver en helt ny tilgang,” pointerer Martine Jarlgaard og siger afslutningsvist:

”Moden, som vi kender den i dag, er på mange måder forældet, barbarisk og elitær. Fremtiden vil ændre dette. Her vil tøj vil være mere end blot et materielt produkt, da der vil være langt flere aspekter som fortælling, information og digital ‘avatar’ inkorporeret. På den måde vil fremtidens tøj blive en mere immateriel størrelse, selv om der også stadig vil være et fysisk stykke tøj.”

Indlægget Martine Jarlgaard: ”Hvor er modebranchens Tesla?” blev vist første gang den Fashion Forum.

Nordic Fashion Association rykker til Norge

17. Marts 2017

Nordic Fashion Association blev grundlagt i 2008, og siden begyndelsen har Danish Fashion Institute haft ansvaret for organisationens sekretariat. Nu er tiden kommet til at skifte værtsland, og stafetten er overdraget til Norge og organisationen, Norwegian Fashion Hub, de næste to år.

Norske Gisle Mariani Mardal bliver ny formand for organisationen, og han har store ambitioner for det videre arbejde:

”Målet er at udvikle Nordic Fashion Association, få et større netværk og skabe en bredere platform for nordisk samarbejde, der udvikler og fremmer nordisk design. Vi vil lægge stor vægt på at søge om midler, der skal danne grundlag for et mere løbende samarbejde,” siger han til Tekstilforum i forbindelse med et strategimøde de nordiske modeorganisationer imellem, i denne uge. Foruden Norge og Danmark er også Swedish Fashion Council og Finnish Fashion Council med i sammenslutningen.

Selvom Skandinavien består af selvstændige lande, opfattes det ofte som en samlet enhed ude i verden – og skandinavisk livsstil og design er efterspurgt, fortæller Gisle Mariani Mardal. Den popularitet er der store muligheder i, hvis samarbejdet mellem de nordiske lande styrkes yderligere, mener han.

”Det er vigtigt at dele erfaringer og viden, ikke mindst om, hvad der sker i Sverige, hvor mange store brands er på forkant med bæredygtighed, som vil være helt afgørende for industrien i de kommende år,” siger han, og uddyber, at Nordic Fashion Association rummer mange muligheder, blandt andet i form af samarbejde om markedsføring, produktudvikling og bæredygtig produktion med fokus på hele værdikæden, herunder større fokus på lokal produktion.

Indlægget Nordic Fashion Association rykker til Norge blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

17. Marts 2017

Udstilling: De sidste fem år har kvindelige palæstinensiske tekstildesignere udviklet designprodukter, og en ny udstilling fortæller om designprocessen og viser den seneste kollektion af broderede tasker. Udstillingen kan ses hos VESS fra 18. marts.

Butiksåbning: ’Athleisure wear’ har gjort sit indtog i modebranchen, og fra 1. april kan du shoppe udvalgte yoga- og fitnessmærker hos den nye yoga-butik, Goyogi, på Østerbro. Butikken vil blandt andet forhandle Manduka, Reebok, Moonchild, K-DEER og ONZIE. Find Goyogi på Dag Hammerskjolds Allé 42a i København.

Popup-butik og gratis koncert: Soulland-brandet har travlt i denne uge med at åbne pop-up-butik i Los Angeles, og i dag fredag afholder de koncert i deres butik på Gammel Kongevej med sangerinde Anya og producer, Vasco. Læs mere om eventet her.

Regntøj: Henrik Vibskov har lavet et samarbejde med det svenske regnfrakke-brand, Stutterheim, og lavet to unisex-regnfrakker. De fås i Henrik Vibskov Boutique og online, og lanceringsfesten er den 22. marts i butikken i Krystalgade.

Calvin Klein: København bliver endnu en gang opgraderet som shoppeby. Calvin Klein har netop åbnet butik på Købmagergade, hvor vi fremover kan købe både undertøj, badetøj, ure, solbriller, smykker, parfumer og brandets populære jeans. Det skriver Costume.

Modefilm: Husk, at du på lørdag kan se den første dokumentarfilm nogensinde om Dries Van Noten, når Copenhagen Fashion Week og CPH:DOX afholder verdenspræmiere på dokumentaren, ”Dries”. Køb billetter her.

Bæredygtige brands: Emma Watson, der er fortaler for både kvinderettigheder, ligestilling og bæredygtighed, har offentliggjort 10 bæredygtige brands, der er hendes favoritter. Danske Aiayu og Base Range er til at finde på listen, og får rosende ord med på vejen af skuespilleren.

Samarbejde: Det er efterhånden en ugentlig nyhed, at Supreme udgiver eller offentliggør et designsamarbejde. I dag er det Lacoste. Krokodillen og den røde signaturfarve er mikset på tennistrøjer, kasketter, sweatshirts og tracksuits.

Pause: Den New Yorker-baserede designer, Thakoon Panichgul, og hans investor har valgt at sætte Thakoon-brandet på pause. En ny forretningsmodel skal findes, lyder forklaringen til Business of Fashion.

Jobskifte: Torsdag blev det offentliggjort, at Clare Waight Keller er den nye artistic director hos Givenchy, og hun overtager derved posten efter Riccardo Tisci. Hun kommer fra en stilling hos Chloé, som hun opsagde i starten af året.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Tøjsalget stiger i dagligvarebranchen

16. Marts 2017

”Vi er blevet en stor spiller på tøjmarkedet, og vi konkurrerer nu på lige fod med resten af tekstilbranchen. Vores indtjening på tøj er steget endnu mere end omsætningen.”

Sådan lyder udmeldingen fra Jette Christiansen, indkøbsdirektør for tekstil i Dansk Supermarked, til Dansk Handelsblad, i forbindelse med virksomhedens nylige regnskab for tøjsalg i Føtex og Bilka.

Dansk Supermarked har nemlig øget salget af tøj med 5% i 2016, og solgte intet mindre end 38 millioner stykker tøj i løbet af året.

Det skyldes især etableringen af virksomhedens eget brand, VRS, der de sidste to år er blevet taget godt imod hos deres kunder:

”Tidligere havde vi en lang række mærker, som kunderne ikke forbandt med specielle værdier. Med VRS har vi samlet alle kræfter omkring ét masterbrand, og det har givet både kendskab og brandværdier hos vores kunder. Når vi spørger vores kunder, vurderer de os på niveau med H&M, og vi har flyttet os signifikant både på kvalitet og modegrad,” siger Jette Christiansen videre og forklarer, at især markedsføringen af VRS gennem ambassadører, som Renée og Ulrikke Toft Simonsen, har været med til at øge kendskabet til mærket.

Generelt fokus på dagligvarebranchens tøjafdelinger
Det er ikke kun Dansk Supermarked, der ser stort potentiale i tøjsalget i en dagligvareforretning. Tilbage i oktober lød der fra flere tyske supermarkeder, herunder Aldi og Lidl, et ønske om at etablere egne modebrands, der kan konkurrere med high-street kæder som H&M og Next. Derudover kunne Coops gruppechef for textil, Lennart Bernhoft, fortælle Fashion Forum, at de ligeledes har en ambition om at satse endnu mere på tøj og sætte sig på en større markedsandel i den del af detailhandelen.

Selvom det allerede går fremad, har Dansk Supermarked også store planer for 2017, når det kommer til at øget salget af tøj. De forskellige afdelinger er blevet moderniseret og delt op i mindre ’universer’, der skal gøre kundeoplevelsen endnu bedre, og sikre at flere kommer for at købe tøj som hoveddestination. Det er allerede en realitet i Bilka, men målet er at gøre modeafdelingen i Føtex ligeså salgsvenlig:

”Tøjafdelingerne i Føtex skal fremstå endnu mere tydelige og inspirere til impulskøb. I øjeblikket er vi ved at modernisere varehusene i Føtex-kæden, og i den forbindelse arbejder vi også med tekstilafdelingerne. Det betyder blandt andet, at vi har reduceret sortimentet og lagt andet til,” siger Jette Christiansen afslutningsvist til Dansk Handelsblad.

Indlægget Tøjsalget stiger i dagligvarebranchen blev vist første gang den Fashion Forum.

GOTS højner kravene til bæredygtig tøj

16. Marts 2017

Den nyeste version af Global Organic Textile Standard (GOTS) er blevet frigivet, og den indbefatter flere nye tiltag, herunder strengere krav til regenererede fibre, samt indførelsen af en helt ny kategori. Det skriver Ecotextile.com.

GOTS er en globalt anerkendt certificering, der har til formål at definere krav, der skal sikre et øget brug af økologiske og bæredygtige tekstiler. Certificeringen dækker både over produktion, forarbejdning, fremstilling, emballering, mærkning, eksport, import og distribution af alle naturlige fibre.

Skærpede certificeringskrav
GOTS opdaterer deres certificering for at sikre, at kravene er svarende til den nyeste forskning og udvikling i feltet, og nu er de klar med nye reguleringer.

GOTS har blandt andet skærpet kravene til cellulosefibre, hvor brugen af viskose og Modal nu er begrænset til 10% (25% for sportstøj og sokker). Lyocell kan dog stadig bruges, på grund af den mere bæredygtige fremstillingsproces forbundet hermed.

Derudover vil GOTS for første gang tillade, at ’kombinerede produkter’ kan blive certificerede og mærkede i deres forskellige tekstilkomponenter, det kan for eksempel være barnevogne med tekstilelementer eller møbler med stofbetræk.

Ligeledes er visse sociale krav skærpet, herunder har GOTS tilføjet en helt ny sektion om etisk forretningsadfærd, inklusiv et korruptionsforbud, der er baseret på FNs Global Compact Principles.

Jævnlige reguleringer
Det er ikke kun GOTS, der jævnlig opdaterer deres krav til bæredygtig produktion. Også OEKO-TEX® har for nylig lanceret nye reguleringer i deres STANDARD 100 by OEKO-TEX®-certificering, hvor der blev skærpet på kravene til blandt andet brugen af blødgørende midler (phtalater) og PFC’er, samt forbudt brugen af farvestoffet ’Navy Blue’.

GOTS arbejder både med at sikre et mere økologisk tekstilforbrug, men har også øje på at gøre processen nemmere og mere profitabel for de forskellige virksomheder, der bruger certificeringen:

“GOTSs revision beror altid på balancen mellem strenge og kontrollerbare kriterier og markedets behov. For eksempel kan den nye mulighed for certificeringen af kombinerede produkter hjælpe med inkludere en række produkter, der tidligere ikke kunne bære GOTS-etiketten,” siger Rahul Bhajekarm, GOTS direktør for udvikling af certificeringer og kvalitetssikring, til Ecotextile.

GOTS’s centrale bestemmelser, såsom minimumsindholdet af certificerede økologiske fibre og generelle forbud mod brugen af ​​giftige og skadelige kemikalier, konventionel bomuld, jomfru polyester, GMO’er og stoffer fremstillet af GMO’er, samt nanoteknologi, er uændrede i den nye version.

Indlægget GOTS højner kravene til bæredygtig tøj blev vist første gang den Fashion Forum.

Bestseller øger ejerandel i Asos

16. Marts 2017

Danmarks næstrigeste mand, Anders Holch Povlsen, som ejer og agerer administrerende direktør i Bestseller, bruger store dele af sin formue på at investere i andre virksomheder ved siden af sin egen forretning.

Herunder har den danske rigmand især investeret store summer i den britiske modeportal, Asos. Anders Holch Povlsen er den største aktionær i portalen, men har nu satset endnu mere i den retning og øget sin aktieandel til 29%, hvilket betyder, at han nu næsten ejer en tredjedel af Asos. Det skriver Drapers.

Anders Holch Povlsen har erhvervet sine aktier gennem sit investeringsselskab Aktieselskabet, og har derigennem forhøjet sin aktieandel yderligere. Bestseller-ejeren havde i januar 23,325,522 aktier, svarende 27,6%, hvilket i koncernens regnskab var værdisat til 2,5 milliarder kroner. I dag er det antal steget til 24,325,522 aktier, svarende til 29%.

Stor gevinst
Tilbage i november kunne Bestseller fremlægge et regnskab, som viste en stor fremgang for virksomheden, der ellers havde et yderst utilfredsstillende årsregnskab i 2015. Anders Holch Povlsen kunne dengang vise et resultat på 2 milliarder kroner før skat, hvilket i høj grad skyldes en stor succes på det britiske marked, netop på grund af det profitable samarbejde med Asos. I november omtalte han til Business.dk:

”Det er lykkedes os at komme lidt tættere på Asos. De er en større del af vores design og udvikling, og vi er en større del af deres forretning. Det betyder, at vi forstår dem bedre, og at de kan få mere ud af os. Vi nyder godt af, at det går dem fornuftigt,” lød det fra den administrerende direktør.

Allerede dengang var Bestsellers investering i den britiske webshop en god forretning, der også kunne fungere som koncernens indgangsvinkel til det internationale marked, herunder især Storbritannien. Og med Anders Holch Povlsens øgede aktieinvestering tyder meget på, at modemilliardæren vil fortsætte med den strategi.

Indlægget Bestseller øger ejerandel i Asos blev vist første gang den Fashion Forum.

Digitalt analyseværktøj trendspotter fra modeuger

15. Marts 2017

Redaktører verden over sidder nu og kigger diverse catwalkbilleder igennem til opsamlingsartikler på modeugerne, der netop er overstået. Hundredevis af shows er afholdt, med det kommende efterårs største tendenser, farver, snit og prints.

I samarbejde med Women’s Wear Daily har IBM analyseret kollektioner fra 12 designere, der afholdt show under New Yorks modeuge. IBM har nemlig udviklet en teknologi med kunstig intelligens, de kalder ’Watson’ – en teknologi, der indeholder mere information end én million bøger.

Analysen har til formål at kortlægge farver, trends og sammenligne kollektioner på tværs af designere. Resultatet er en rapport og app, der er sammenfattet ud fra 467 catwalkbilleder fra de 12 shows af Coach, Jonathan Simkhai, Delpozo, Marc Jacobs, Alexander Wang, Brandon Maxwell, 3.1 Phillip Lim, Public School, Ralph Lauren, Prabal Gurung, Jason Wu og Dion Lee. Via app’ens browsing funktion kan man eksempelvis sammenligne designs, og se, hvem, der er inspireret af det samme eller hinanden.

”Hos IBM Research bygger vi en ”kognitiv agent”, der kan analysere modetrends fra flere kilder, for eksempel kataloger, artikler, blogs, billeder og sociale medier og forudsige fremtidige modetrends,” siger forsker ved IBM, Vikas Raykar, til Women’s Wear Daily.

Watson-teknologien kan ved hjælp af billedgenkendelse skelne mellem ansigter samt dominerende farver og derudover finde ligheder mellem forskellige designs. På den måde udgør detaljer som farver, mønstre, snit og silhuetter tilsammen en trend, som teknologien spotter, og som kan gøre arbejdet med at sammenholde, hvad man har set under modeugerne, lettere at gå igennem.

Trendspotting under opbryd
Flere industrier er blevet overhalet indenom af nytænkende teknologier, der udfordrer de traditionelle måder at gøre tingene på – tag eksempelvis Uber og Airbnb. Trendspotting står potentielt overfor samme opbrud, hvis teknologi, fremfor trendbureauer og menneskelige eksperter, kan forudse tendenser. På nuværende tidspunkt kan brands konsultere trendbureauer, når de skal vide, hvilke farver, stemninger og strømninger, fremtiden bringer – hvilket kan være årsagen til, at Watson analyserede sig frem til, at Alexander Wang og Brandon Maxwell havde mange ligheder, ligeledes Prabal Gurung og Jonathan Simkhai.

På et udfordret marked, hvor brands hurtigere og hurtigere skal spotte og efterleve forbrugernes krav og ønsker, er der brug for hjælp, og kunstig intelligens som Watson kan være med til at få store mængder data og kreative aktører til at mødes. Så denne teknologi kan også hjælpe modebrands et nyt sted i værdikæden, nemlig i produktudviklingsfasen. Det allerførste skridt i idefasen med moodboards og inspirationsrejser kan – i teorien – erstattes af en gennemgang af teknologiens forudsigelser.

Det er dog ikke problemfrit. For hvordan kan en designer overraske og imponere, hvis de kreative inputs kommer fra en maskine, der spytter de samme resultater ud til samtlige designere? Og spørgsmålet er også, hvor stor nødvendighed der er for et værktøj som Watson i modebranchen? Indtil videre må det nok betragtes mest som en dataindsamler, snarere end en decideret trendspotter.

Indlægget Digitalt analyseværktøj trendspotter fra modeuger blev vist første gang den Fashion Forum.

Få hjælp til at arbejde bæredygtigt

15. Marts 2017

’Design for Longevity’ er navnet på det treårige EU-støttede bæredygtighedsprojekt, som Danish Fashion Institute har søsat, i samarbejde med ECAP (the European Clothing Action Plan). Projektet er ledet af Tobias Noe Harboe hos Danish Fashion Institute, og henvender sig direkte til designerne i ønsket om at øge den bæredygtige bevidsthed allerede i designprocessen.

Danish Fashion Institute og ECAP afholdte otte workshops i efteråret 2016, for at indhente empiri til, hvad designere har brug for af viden og værktøjer, for at kunne skabe mere langtidsholdbare produkter.

Gratis hjælp
Men allerede nu er ECAP-projektet så langt i processen, at det kan tilbyde modevirksomheder, der har brug for hjælp til at inkorporere bæredygtighed i hele deres forretning, adgang til rådgivning.

”Projektet er virkelig godt i gang, men det er stadig muligt for designere og virksomheder at deltage. Især dem fra Danmark, Storbritannien og Holland, bliver højt prioriteret,” siger Tobias Noe Harboe og fortæller, at det ECAP kan bidrage med er at give virksomheder og designere assistance i beslutningsprocessen:

”Det er en form for gratis konsulentvirksomhed, men det betyder ikke, at deltagerne ikke selv skal lægge tid og kræfter i projektet. ECAP kan agere støtte og bidrage med kommunikation, konsultation og viden på de forskellige områder – godt hjulpet af den nye advisory group, der kan guide og rådgive partnere på forskellige projekter.”

Ekspertpanel til rådighed
ECAP har nemlig offentliggjort otte nye rådgivere, der tilsammen danner projektets nye advisory group, og som skal være med til at øge indsatsen ved at dele ud af deres ekspertise og indflydelse, til gavn for designere og tøjvirksomheder i hele EU-regionen:

”Den nye advisory group kan gavne projektet på mange måder. Dels gavner det den rækkevidde, som ECAP får, fordi det er nogle vigtige profiler, men det er også brugbart i forhold til at understøtte holistiske løsninger for modebranchen, fordi de repræsenterer hver deres led i værdikæden, og derfor kan bidrage med en bred vifte af vidensdeling,” siger Tobias Noe Harboe.

Tobias Noe Harboe er selv designer og har tidligere arbejdet for Henrik Vibskov og Bruuns Bazaar, og han opfordrer de danske virksomheder til at udnytte den oplagte mulighed, hvis de ønsker tage del i en mere miljøvenlig industri.

Du kan læse mere om ECAP her og den nye advisory group her.

Indlægget Få hjælp til at arbejde bæredygtigt blev vist første gang den Fashion Forum.

Dansk modebrand solgt for trecifret millionbeløb

14. Marts 2017

”Det har været en vild rejse, og jeg er både ydmyg og dybt taknemmelig,” siger Kim Hyldahl til Børsen, efter netop at have solgt aktiemajoriteten af sin forretning til den tyske kapitalfond Findos, for et trecifret millionbeløb.

Kim Hyldahl startede det danske jeans-mærke til kvinder, Mos Mosh, i 2010. Siden begyndelsen har virksomheden leveret overskud, og i årsregnskabet for 2016 havde Mos Mosh, der danner arbejdsplads for 22 ansatte, et overskud efter skat på 24 millioner kroner.

Det er en af grundene til, at Findos har fået øjnene op for Mos Mosh og investeret så meget i virksomheden. Kapitalfonden ejer i dag størstedelen af brandet, der allerede er eftertragtet blandt de tyske kunder og har mere end 700 forhandlere i landet. Kim Hyldahl fortsætter selv som administrerende direktør, men ser frem til at få noget ekspertise ind, der kan styrke den fremgang, Mos Mosh har gennemgået de sidste syv år, og sikre, at brandet får endnu mere salg på det europæiske marked.

Tyske Findos er nemlig ikke helt uvante med jeans-branchen, og ejer allerede modemærket Angels Jeanswear, hvilket det var en vigtig del af beslutningen for Kim Hyldahl:

“De er nogle folk, der kender branchen. Den passion, åbenhed og dynamik, som er i virksomheden, må ikke spoleres, og jeg har en god mavefornemmelse i forhold til, at det har Findos fuld forståelse for,” siger Kim Hyldahl til Børsen.

Eftertragtet for køberne
Kim Hyldahl ejer i dag 29% af virksomheden, hvorimod Findos sidder på 69% af aktierne, og salgsdirektør David Skjødt ejer de resterende 2%.

Men på trods af at den administrerende direktør har fået et personligt udbytte i millionklassen ud af brandets succes og det nylige videresalg, var det ikke hans egen idé at sælge videre.

Kim Hyldahl besluttede, efter at have fået adskillelige henvendelser, at hyre corporate finance-rådgiveren Clearwater, som har stået for hele salgsprocessen og derved sikret, at virksomheden nu er blevet solgt for et millionbeløb – et beløb, som direktøren dog endnu ikke har ønsket at specificere.

“Men jeg er meget tilfreds. Det er en flot pris,” siger Kim Hyldahl til Børsen og understreger, at selvom Findos i dag ejer det meste af Mos Mosh, skal virksomheden fortsætte som hidtil.

“Kapitalfonden ved godt, at vi har drevet virksomheden godt år for år, og vi er meget bevidste om, at det skal den ikke ind og spolere eller ændre på,” afslutter Kim Hyldahl.

Indlægget Dansk modebrand solgt for trecifret millionbeløb blev vist første gang den Fashion Forum.

Moss Copenhagen satser internationalt

14. Marts 2017

Det danske modebrand Moss Copenhagen har netop offentliggjort, at de er klar til at satse på det internationale marked, og derfor har åbnet to nye butikker. Den 1. marts åbnede Moss Copenhagen dørene til deres første butik udenfor Danmarks grænser i Rotterdam, og kort tid efter fulgte den næste, den 10. marts i Steen and Strøm Department Store i Oslo.

De to butikker vil køres under navnet MSCH Copenhagen og er første skridt i Moss Copenhagens ekspansionsplan, der skal føre brandets design ud til endnu flere:

”Vi har i løbet af det seneste år oplevet en stor interesse fra udlandet, både på wholesale og fra potentielle franchisepartnere på vores mono brand-butikker. Samtidig er vi nu tilfredse med det antal butikker, vi har i Danmark. Derfor har beslutningen om at satse internationalt været relativt let,” siger international retail manager, Rasmus Skovsgaard, i en pressemeddelelse.

Stor oprydning
Det er ikke mere end et lille år siden, at Moss Copenhagen skiftede både ejer og ledelse, og selvom der er fremgang nu, har det ikke altid været en dans på roser for brandet. Ifølge administrerende direktør Anders Freund har tålmodigheden i den grad været på en prøve det seneste år:

”Det kom bag på os, hvor meget oprydning der var fra det gamle selskab. Vi har nok, når vi kigger tilbage, været lidt naive i vores tilgang til mange ting. Jeg vurderer, at vi i de første seks måneder brugte 60-70 procent af vores tid på at rydde op og få skabt et overblik over forretningen. Samtidig implementerede vi et helt nyt it-system på tværs af alle afdelinger, og det undervurderede vi nok også omfanget af,” siger Anders Freund i pressemeddelelsen og forklarer, at selvom der stadig er mange ting, de kunne gøre bedre, føler han efterhånden, at de er på rette vej.

Det er især udviklingen på wholesale-forretningen gået hurtigere end forventet.

”Vores varer sælges i dag i over 300 butikker i udlandet, og det havde vi ikke forventet på nuværende tidspunkt. Vi er meget opmærksomme på, hvordan vores brand performer hos alle vores kunder, og vi er meget opmærksomme på vores brand-DNA, når vi begynder på et nyt samarbejde med en kunde. Det er vigtigt for os at kigge på den lange bane, og at vi kan være stolte over placeringen af vores brand hos vores forskellige samarbejdspartnere,” siger sales manager, Kristine Ruglykke, i pressemeddelelsen.

Nye markeder på vej
Moss Copenhagen har desuden flyttet en del af deres administration og lager til Vejle, hvilket har betydet, at der er kommet helt styr på logistikken, så det er muligt at levere den nødvendige service til kunderne i både Danmark, men også i udlandet.

Derfor er planen nu at udnytte denne udvikling og udvide forretningen på flere af de kerneområder, der ligger øverst på dagsordenen:

”Vi fokuserer på at skabe et godt wholesale-netværk og gode mono brand-butikker og så er e-commerce også enormt vigtig for os. Derfor åbner vi i løbet af dette halvår også op for levering fra vores webshop til op mod ti nye markeder,” lyder det fra Rasmus Skovsgaard i pressemeddelelsen.

Indlægget Moss Copenhagen satser internationalt blev vist første gang den Fashion Forum.

LVMH planlægger egen webshop

13. Marts 2017

Det franske luksushus, Louis Vuitton/Möet Hennesy, har fået øjnene op for potentialet i at distribuere deres egne luksusvarer digitalt. Konglomeratet vil eftersigende lancere deres egen multi-brand ecommerce platform i løbet af denne måned. Det skriver Business of Fashion samt en del andre internationale modemedier, som dog alle understreger, at intet er blevet bekræftet fra LVMHs side på nuværende tidspunkt.

Den nye onlineplatform vil køre igennem det franske stormagasin, Le Bon Marchés site, som også er ejet af LVMH. Det bliver betegnet som LVMHs mest ambitiøse digitale satsning, siden ansættelsen af den tidligere musikdirektør for Apple, Ian Rogers, som virksomhedens chief digital officer, i 2015.

Internettet er efterhånden det sted, hvor modeindustrien har mest udviklingspotentiale. Fra at online salg i dag repræsenterer 7-8% af salget af luksusmærker, vil dette tal, ifølge Thefashionlaw.com og Fashionunited, stige til 20% indenfor det næste årti og ramme 70 milliarder euro i 2025.

Konkurrencedygtig på et marked i udvikling
Det er dog ikke første gang, at LVMH forsøger at samle alle deres brands under én onlineparaply. Allerede tilbage i 2000 lancerede de en onlineplatform, men måtte lukke ned igen i 2009, da flere af husets brands begyndte at varetage deres egen digitale tilstedeværelse separat.

I dag er der dog endnu mere grund til at prøve igen. Den nye digital platform vil betyde, at LVMH kan være konkurrencedygtig over for andre online salgsplatforme, som Net-a-Porter og Farfetch. Begge har længe siddet på magten i online-luksussegmentet, hvorfor der allerede eksisterer en del konkurrence internt mellem de to.

LVMH’s formodede nye satsning, ville derfor kunne sikre koncernen en eftertragtet plads på et marked i rivende udvikling – især hvis deres platform kan tilbyde kunderne et udvalg, de ikke kan få hos de konkurrerende sider. Brands, som Céline og Louis Vuitton, bliver eksempelvis ikke forhandlet hos Net-a-Porter, hvilket allerede kan være med til at give LVMH et forspring.

Indlægget LVMH planlægger egen webshop blev vist første gang den Fashion Forum.

Levi’s satser på virtuelle og bæredygtige jeans

13. Marts 2017

Det ikoniske jeans-mærke, Levi’s, har gang i mange nye initiativer og arbejder både med at udvide digitale muligheder for deres kunder og med at inkorporere endnu mere bæredygtighed i deres produktion.

Brandet har for nyligt offentliggjort en ambition om, at de vil være det første modemærke nogensinde, der laver sine tøjprodukter udelukkende af genbrugt bomuld. Levi’s har allerede forsøgt sig med enkelte jeans produceret i 100% genbrugt materiale, men planen er, at mærket i 2025 vil bruge det til alle deres varer.

På den måde kan virksomheden halvere deres forbrug af bomuld fra bomuldsmarker, ved i stedet at genanvende materiale fra brugt tøj. På nuværende tidspunkt er kun 21% af mærkets bomuld genanvendt, hvilket blandt andet skyldes, at genanvendelsesprocessen nedbryder tekstilfibrene betydeligt, som derfor mindsker kvaliteten undervejs. Men Levi’s direktør for bæredygtighed, Michael Kobori, er positiv. Ifølge Climate Action, er han sikker på, det nok skal lykkes for brandet at knække koden og opretholde deres høje kvalitet, på trods af den nye produktionsmetode.

En virtuel kundeoplevelse
Foruden Levi’s bæredygtige ambitioner, har brandet netop lanceret en ny online oplevelse, hvor deres kunder kan få et eksklusivt indblik i mærkets jeans-produktion, kaldet Eureka Innovation Lab 360° Experience.

Brandet har siden 2013 haft et mindre fabrikslaboratorium i San Francisco, hvis hovedsaglige funktion er at udvikle denim, så innovativt som muligt. Og nu indbyder Levi’s forbrugerne til at se med egne øjne, hvordan deres denim fremstilles i alle dele af processen, både syning, vask og skrædderarbejde. Hele verden kan se med, og få en virtual reality tur igennem innovationslaboratoriet, hjemme fra egen stue.

Den nye lancering er dog også en del af en salgsstrategi for denimvirksomheden. Kunderne har nemlig mulighed for at købe produkterne igennem det virtuelle laboratorium, der allerede nu kan prøves, på Levi’s egen hjemmeside.

Indlægget Levi’s satser på virtuelle og bæredygtige jeans blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

10. Marts 2017

Kvindernes kampdag:
Den 8. marts blev der vanen tro sat fokus på kvinders rettigheder, med fejringen af Kvinders Internationale Kampdag, og det blev også markeret i modeverdenen. Den danske designer Mads Nørgaard er kendt for at have en mening og stå ved den, og det viste brandet endnu engang, med lanceringen af en ny limited edition sweatshirt, i anledningen af kampdagen. Den pink sweatshirt, med skriften ”GRLPWR” (girlpower), blev sat til salg den 8. marts.

Nyt samarbejde:
Det danske smykkefirma byBiehl har netop offentliggjort deres nye samarbejde med to af Danmarks største Youtube-stjerner, søstrene Julia Sofia og Ida Imilia. De to søstre har det sidste år, sammen med byBiehl, designet en smykkekollektion, der består af fem forskellige vedhæng. Kollektionen, kaldet Julia Sofia & Ida Imilia X byBiehl, vil blive lanceret den 30. marts.

Dansk modelcomeback:
Den danske model Emma Leth har længe været en af de mest eftertragtede modeller herhjemme, men siden hun fødte en søn i november 2016, har hun taget en velfortjent pause fra modeverdenen – indtil nu. I sidste weekend var Emma Leth nemlig tilbage på podiet under modeugen i Paris, hvor hun gik show for ingen mindre end Balenciaga.

Bestseller:
Det danske Bestseller-mærke Noisy May har indtil nu været en del af Vero Moda, men nu er brandet klar til at blive selvstændigt, fire år efter det blev lanceret i marts 2013. Det betyder, at Noisy May siden den 1. marts i år har stået på egne ben gennem en uafhængig organisation, og fremover vil være et selvstændigt brand i Bestseller-koncernen.

Ligestilling:
Det er ikke kun herhjemme, at modeverdenen tager del i Kvindernes Internationale Kampdag. Også den svenske high street-kæde Gina Tricot støttede op om dagen, ved at begynde at sælge støttearmbåndet, Onebracelet. Armbåndet blev designet i samarbejde UN Womans nationale komité i Sverige tilbage i 2015, og støtter arbejdet for at fremme ligestilling og eliminere diskriminering og vold mod kvinder og piger i hele verden. Armbåndet kan fra den 8. marts købes i alle kædens næsten 200 butikker på verdensplan, samt på deres hjemmeside, og Gina Tricot vil donere samtlige indtægter til UN Womans arbejde.

Kunst og mode:
Det svenske brand & Other Stories er kendte for deres samarbejder, og nu har de endnu et på vej. Mærket har netop lanceret en co-lab kollektion i samarbejde med kunstneren Shoplifter. Den New York baserede visuelle kunstner har været med til at designe og viderefortolke sine kunstværker til den nye kollektion, som vil bestå af både tøj, accessories, smykker og make-up.

Ny model:
Den erfarne designer Vivienne Westwood er ikke længere kreativ direktør for sit eget brand, siden hun officielt sidste år gav roret til sin mand, Andreas Kronthaler. Men det betyder ikke, at hun har tænkt sig at gemme sig. Vivienne Westwood var nemlig at finde på sin egen catwalk i Paris denne sæson, hvor hun var model for to forskellige designs fra sin mands nye kollektion for brandet. Det skriver Theguardian.com.

Modemuseum:
Paris, verdens hovedstad for mode, har overraskende nok ikke et museum dedikeret til emnet, før nu. Den franske storby får nemlig et permanent modemuseum, det skriver Fashionunited.com. The Palais Galliera har de sidste fire år været brugt til forskellige midlertidige udstillinger, men nu skal stedet dedikeres fuldstændig til mode. Museet vil blive bygget med hjælp fra Chanel fonden, og åbner sine døre i 2019, hvor det året rundt vil tilbyde besøgende en tur igennem modens historie, med alt fra 1800-tals beklædning til det nyeste nye i branchen.

Diversitet:
Diversitet er stadig et vigtigt emne i modebranchen, men kampen kan tage mange forskellige former – nu også som en dukke. Verdens måske mest populære dukke, Barbie, har længe haft det samme look. Hun er blond, hvid og unaturligt tynd, men nu ser det ud til, at en anden udgave af dukken har vundet børnenes hjerter. Ifølge Huffington Post er producentens mest solgte Barbie i 2016, i deres ’Fashionista’ linje, både mørkhåret, brunøjet og ikke mindst kurvet. En lille sejr for diversiteten.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

DM&T-direktør: Negativ omtale kan skade Bangladesh’ tekstilindustri

10. Marts 2017

BGMEA (The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association), som er den største brancheorganisation i Bangladesh’ tekstilindustri, har netop afholdt Dhaka Apparel Summit for anden gang i hovedstaden. Topmødet har til formål at bidrage til en positiv udvikling i den bangladeshiske tekstil- og beklædningsindustri, og kan ses i forlængelse af Rana Plaza-katastrofen i 2013, hvor en tekstilfabrik kollapsede og mere en tusind mennesker mistede livet.

Siden da har der været iværksat en række initiativer for at højne sikkerheden på landets mange fabrikker, men alligevel er det stadigvæk de negative historier, der fylder i medierne. Senest er det arbejdskonflikten i Ashulia-området, der er løbet med overskrifterne, hvor de ansatte gik på gaden for at demonstrere og kræve højere løn. Det faldt ikke i god jord, og regeringen i Bangladesh fik efterfølgende massiv kritik for den hårde kurs, de mødte både demonstranter og fagforeningsfolk med. Foruden den negative omtale i medierne, medførte episoden, at en række internationale modevirksomheder heriblandt H&M, Inditex og C&A, meldte afbud til dette års Dhaka Apparel Summit, for at lægge pres på regeringen.

Danske DM&T valgte dog fortsat at bakke op om topmødet, og sendte administrerende direktør Thomas Klausen på talerstolen, med ønsket om at påvirke den bangladeshiske tekstilindustri i den positive retning.

Negativ omtale kan koste industrien dyrt
Foruden Dhaka Apparel Summit, er mange positive initiativer skudt i vejret, for at forbedre tekstilindustrien i Bangladesh. Dansk Erhverv/WEAR, Danish Fashion Institute og Dansk Mode & Textil har herunder lanceret Step Up-projektet, der skal styrke både produktivitet og CSR-arbejdet i landets tekstilindustri. 

Ifølge Thomas Klausen har Bangladesh derfor en unik mulighed for at udnytte konkurrencefordelene i de forskellige positive tiltag, men de mange negative historier, der florerer i medierne, kan have den modsatte effekt:

”Min største bekymring, når vi taler om beklædningsindustrien i Bangladesh, er, at de førnævnte muligheder og den unikke chance, de medfører, bliver sprængt til atomer af de historier, vi hører i medierne,” sagde Thomas Klausen og fortsatte:

”For at kunne udnytte de muligheder, industrien i Bangladesh står med, appellerer vi derfor til, at arbejdere – uden skelnen – har ret til at tilslutte sig eller oprette fagforeninger efter eget valg og til frit at forhandle overenskomster, ligesom deres repræsentanter ikke må blive diskrimineret. Det er langt lettere at samarbejde med fagforeningerne end at modarbejde dem – det ved vi af erfaring,” sagde Thomas Klausen.

De vedvarende uroligheder og den negative omtale kan desuden ramme industrien i landet på pengepungen, forklarer den administrerende direktør:

”Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der er op og ned i de episoder, der har været i de senere måneder. Men medierne har en magtfuld position, som kan ændre forbrugernes krav til en boykot på meget kort tid, og det kan tvinge brands til at trække sig fra ellers fantastiske produktionslande,” sagde Thomas Klausen.

Samarbejde om en bedre fremtid
Hvis den bangladeshiske tekstilindustri skal bevæge sig i en endnu mere positiv retning, er det afgørende, at indkøbere fra vestlige lande samarbejder med leverandørerne i Bangladesh om at skabe en bæredygtig udvikling, mener Thomas Klausen:

”Både leverandører og indkøbere er nødt til at gentænke deres måde at gøre forretning på. Vi er nødt til at blive enige om, hvad vi mener med ansvarlig forretningsdrift og finde fælles fodslag,” sagde han afsluttende.

Læs den fulde historie på DM&T’s hjemmeside, her.

Indlægget DM&T-direktør: Negativ omtale kan skade Bangladesh’ tekstilindustri blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages